Балканы-2017
И так, мы покинули Сараево и Федерацию БиГ. Едем сельской местностью Республики Сербской. Она прекрасна.
Сельское хозяйство в порядке. Республика гордится своей экологически чистой экономикой. Кое-какая промышленность есть в виде небольших цементных заводиков. Даже с Белазами.
Дорога идет по серпантинам и многочисленным туннелям (в кадр, увы, не попали). В одном из таких туннелей по нашей дороге в местечке Бродар сняли возможно лучший фильм про Боснийскую Войну - "Лепа села лепо горе" ("Красивые сёла красиво горят"). Про отряд Югославской Народной Армии, блокированный в туннеле с издевательским названием "Братство и единство" у берега реки Дрины.
А вот и Дрина, едем вдоль неё во второй половине маршрута. Легендарная река с характерной зелёной водой. Река, про которую сербы говорят: "Вода в Дрине холодная, а кровь у сербов горячая", а бошняки говорят "Наша Дрина - Мекка и Медина".
Мы приехали на автобусе в Вишеград. Маленький городок на Дрине, столицу общины Вишеград боснийской Республики Сербской. Заселились и уже в темноте пошли смотреть центральный квартал города — Андричград. Андричград место не совсем обычное.
Памятник Иво Андричу и администрация общины Вишеград. Название квартала дано в честь Иво Андрича, сербского писателя, лауреата нобелевской премии, который вырос в Вишеграде. Свою главную книгу, «Мост на Дрине», Андрич написал об истории родного города и региона на протяжении нескольких веков.
Ворота в стиле средневековой европейской крепости. Инициатором строительства Андричграда является режиссёр Эмир Кустурица. Здесь он планирует снять фильм «Мост на Дрине», поэтому квартал сочетает архитектурные стили эпох от Средневековья до Нового Времени.
Крепость в средневековом Османском стиле. Начало стройки в 2012 и открытие в 2014 пришлись на один и тот же день, 28 июня. И не случайно.
Европейская застройка а-ля начало XX века. В период "Прекрасной эпохи", которая закончилась с убийством Франца Фердинанда на Видовдан 1914 года. И снова все совпадения не случайны.
Мультиплекс-кинотеатр «Долли Белл» (название в честь фильма Кустурицы «Помнишь ли ты Долли Белл?»). Построенный с нуля всего за 2 года Андричград с одной стороны является специально созданной декорацией для исторических фильмов. С другой стороны это реальный деловой центр с администрацией города, банком, офисами, кафе, пивными, кинотеатром, храмом…
…и кондитерской «Сецесиjа», куда мы, конечно же зашли. Андричград не единственный городок, созданный Кустурицей. Неподалеку от Вишеграда, по ту стороны от границы Боснии и Сербии, Кустурица создал Древенград. Только Древенград это не город, а деревня, и рассказ о Древенграде будет чуть позже.
В книжном магазине книжки про Машу и Медведя. Про наших и авторства какого-то Джеронимо Стилтона. Наши Маша и Медведь часто встречаем за границей, не только в славянских странах, но и в албанском Дурресе, например.
Здание администрации общины Вишеград. Кажется, это информационная приёмная или что-то вроде того.
Это роскошное здание — офис гидроэлектростанции на Дрине.
Жутковатая подсветка у памятника Никола Тесле. Где как не возле электростанции стоять памятнику изобретателю электротехники? В отличие от Андрича, Тесла не жил в Вишеграде, но его памятники есть везде, где живут сербы— ранее мы видели памятник в черногорской Подгорице у городского собора, а в Белграде посетили его музей.
Церковь Святого Царя Лазаря и мучеников косовских на самом краю Андричграда, на стрелке Дрины и Рзава.
Царь (на самом деле князь) Лазарь Хребелянович.
Во второй половине 14 века на сербских землях царил хаос и феодальная раздробленность, в то время как на юго-востоке крепло османское государство. По легенде, князь Лазарь призывал всех окрестных правителей объединиться ради страны, но это не сильно помогло. 28 июня 1389 года, на Видовдан или день Св. Вита, на Косовом Поле произошла битва между армией Мурада I и войсками сербских княжеств. И хотя сражение закончилось патово: турецкий султан и многие сербские князья, включая и Лазаря, погибли, этот день стал началом конца сербского царства. Но он же стал и толчком для формирования национального самосознания. Вокруг битвы на Косовом поле сложилось много легенд, о ней пели песни и снимают фильмы, а князь Лазарь стал почитаться как святой мученик.
28 июня и сейчас - главный национальный праздник в Сербии.
Вечерний звон. Можно задонатить на звон и получить именную табличку.
В Вишеграде останавливались в Андрич Апартаментах. Думали, это в честь писателя Иво Андрича. А оказалось в честь четы хозяев апартаментов — Деяна и Снежаны Андричей. Оценка 9.9 на Букинге, в общем всячески рекомендуем. Есть велотренажёр и пиво в мини-баре, в общем всё что надо.
Граффити с Иво Андричем на школе в его честь (на Балканах школы вместо номеров носят имена, что здорово). В Вишеграде писатель провёл своё детство, и о нём он написал своё главное произведение — «Мост на Дрине», охватывающее 4 века истории Сербии и Боснии, от Османского владычества до начала Первой Мировой.
Памятник Соколлу Мехмед-паше, великому визирю Османской империи. Учитывая анти-османскую идентичность сербов, это может показаться неожиданным. А разгадка проста — он ведь Соколович, «из наших, из славян». Мальчик из сербской деревни попал в невольники к османам (постоянная практика тогда), потом стал янычаром, сделал карьеру, дослужившись до второго лица в государстве. В общем для сербов это «наш человек в столице», ведь Сербия и Босния были османскими провинцией. По его приказу построен тот самый мост.
Ну вот и сам Мост. Полина ещё за несколько лет до поездки прочла «Мост на Дрине» в оригинале, и с тех пор мечтала побывать здесь. И вот, наконец, побывала :-)
Каква прелепа je ова книга!
Там, где Дрина всей тяжестью своей зеленой и вспененной водной лавины извергается как бы из сомкнутой стены отвесных черных гор, стоит большой каменный мост строгих пропорций с одиннадцатью широкими пролетами. От этого моста, точно от основания, расходится веером холмистая долина с Вышеградом, его предместьями и деревушками в ложбинах между холмов, лоскутной пестротой пашен, выгонов и сливняков, прихотливой сетью межей и оград, узорной россыпью перелесков и отдельными купами лиственных деревьев. И если на долину посмотреть из самой ее глубины, то так и чудится, будто из-под широких арок белого моста вытекает и разливается не только зеленая Дрина, но и весь этот благодатный цветущий край со всем, что на нем есть, и сводом южного неба над ним.
На правом берегу реки, непосредственно примыкая к мосту, сосредоточилось основное ядро города с площадью и торговыми рядами, расположенное частью на равнине, частью на отрогах гор. По другую сторону моста, вдоль левого берега реки, протянулось Малухино поле, разбросанное предместье на дороге, ведущей в Сараево. Так, соединяя два конца сараевской дороги, мост связывает город с его предместьем.
Впрочем, слово «связывает» в данном случае такая же условность, как и утверждение о том, что солнце всходит по утрам для того, чтобы людям было светло и они могли заниматься своими делами, и заходит к вечеру, чтоб дать им возможность выспаться и отдохнуть после дневных трудов. Ибо этот каменный мост, бесценное строение непревзойденной красоты, какого не имели и несравненно более зажиточные и бойкие города («таких мостов в империи всего раз-два и обчелся», – говорили в старину), был единственной постоянной и надежной переправой на всем среднем и верхнем течении Дрины и необходимым звеном той дороги, которая связывала Боснию с Сербией, а через Сербию – с прочими провинциями Турецкой империи, вплоть до самого Стамбула. Город же со всеми своими предместьями был всего лишь поселением, естественно и неизбежно возникающим на узловых перекрестках караванных путей и по сторонам важных и больших мостов.
Лепясь к оконечностям моста, разрастался со временем и Вышеград. Порожденный мостом, он поднимался рядом с ним, питаясь соками его животворящих корней.
Мост построен в XVI веке по проекту Мимара Синана. Главного османского архитектора, построившего десятки знаменитых зданий от мечети Сулеймание в Стамбуле до мечети в Евпатории.
И это один из трех объектов из списка Всемирного Наследия ЮНЕСКО на территории Боснии (прочие, о которых писали — тут).
В центре моста старый памятный знак с арабской вязью в честь Мехмет-паши и Мимара Синана. Ещё один из многочисленных следов былого османского владычества на Балканах. На этом фоне «татаро-монгольское иго» кажется совсем виртуальным.
Напротив него - каменная скамья, сидя на которой когда-то думали думу местные старцы на полпути с одного берега на другой.
Мост раньше был для движения транспорта, сейчас он только для пешеходов. И котов. Транспорт пересекает Дрину по новому соседнему мосту, на километр ниже по течению.
Вид на Дрину с моста. По Дрине исторически проходит граница Сербии и Боснии (по большей части границы, но не в Вишеграде! тут по обе стороны Босния). Сразу вспоминается фраза из «Жизнь как чудо» Кустурицы: «Дрина встала! И стало возможно перейти из Сербии в Боснию!»
Спускаемся к воде. Вода чистая и прозрачная, характерного зелёного цвета.
По легенде неудачливый архитектор, предшественник Синана, был замурован в одну из 9 опор.
Во время Первой Мировой мост сильно пострадал, следующие 30 лет вместо нескольких пролетов была металлическая конструкция, которая в свою очередь была разрушена 1943 году.
Сейчас он полностью восстановлен, включен в список памятников ЮНЕСКО и, внезапно, в список 100 памятников БиГ которым угрожает наибольшая опасность.
Смотровая с видом на город. Где-то там, у белокаменного храма, есть бывшая станция узкоколейной железной дороги, соединявшей ранее Сараево и Белград. Времени до станции дойти не было. От Сараево до Вишеграда дорога давно разобрана. От Вишеграда до Сербии есть, но не действует. А в Сербии сохранился действующий участок и в этот же день мы его посетим!
Место для селфи.
Единственная достопримечательность на другом берегу Дрины от центра — домик, где в начале XX века вырос Иво Андрич, единственный обладатель Нобелевской премии по литературе из стран бывшей Югославии. Домик настолько неприметный, что мы три раза с картой прошли мимо, и только на четвертый поняли что это он. А еще рядом растёт капуста.
Возвращаемся в центр города. Ещё раз решили сходить в Андричград, теперь при свете дня.
Как и везде по Республике Сербской, висят флаги республики. Точно такие же как в Сербии, только без герба, просто полосы пан-славянских цветов, в порядке противоположном российскому.
Улочка Андричграда. Вроде и реальный городской квартал, но вылизанность такая, что не покидает ощущение искуственности, декораций. В целом для Балкан такая стерильность пространства абсолютно нехарактерна.
Снова у кинотеатра «Долли Белл». Кажется, эта мозаика посвящена какому-то фильму Кустурицы? Не узнаю. А он сам виден справа, самый высокий из перетягивающих канат. Автор и вдохновитель Андричграда.
Кинотеатр находится на улице Младе Босне, и 2-я мозаика изображает революционеров из организации Млада Босна (Молодая Босния), существовавшей в 1912-1914. Млада Босна ставила своей целью объединие Сербии и Боснии, последняя на тот момент принадлежала австрийцам. Крупным планом Гаврило Принцип, убийца эрцгерцога Фердинанда. Здесь же можно купить магнитик с Гаврилой.
Снова у церкви Царя Лазаря.
Рядом памятник Петру II Негошу. Черногорскому монарху (князю), первосвященнику и поэту XIX века. Основополагающая фигура черногорской истории. Четырьмя днями ранее мы были в его мавзолее на вершине горы Ловчен, и это самая высокая точка земной поверхности, где я был (1657 метров), и самая интересная.
Памятник Николе Тесле при свете дня уже не похож на вампира, как ночью.
За спиной Теслы протекает вторая река Вишеграда - Рзав.
Выходим из Андричграда в сам город. Робна Куча, дословно Дом Труда, а по-нашему это универсам. Перед зданием памятник солдату Войска Республики Сербской, участнику Боснийской войны 1990-х в характерной сербской шапочке. А в паре часов езды отсюда в Сараево памятники солдатам, воевавшим против «сербских злочинцев». И всё это в одной и той же стране.
Сам городок маленький и живущий сельским хозяйством.
Типичная улица Вишеграда. Выглядит совершенно не так, как улицы Андричграда. А флаг, кстати, не Республики Сербской, а соседей из Сербии, отличается гербом. На растяжке реклама месары (мясной лавки) и чевапжницы (заведения, где подают чевапи или чевапчичи — колбаски из мясного фарша).
Как и везде, где живут сербы, город делится на болельщиков белградских Црвены Звезды и Партизана. И везде можно увидеть красные граффити звездашей «[аббревиатура города]ЦЗ», в данном случае ВГЦЗ. И как обычно они перечерканы черной краской их оппонентов из Партизана. Перевод: «Вышеград ждёт титула». А Маракана это знаменитый белградский стадион, который мы посетим через три дня.
Традиционные балканские некрологи. Здесь их оформляют строго.
Накануне автобус из Сараево привёз нас в центр города, к остановке у универсама. А сегодня мы уезжаем на проходящем автобусе в Сербию. Если б не спросили у местных, в жизни бы не догадались, что он подбирает пассажиров в чистом поле, на окраине у нового моста. Рядом мотель за 2 евро (!) с красивой кириллической надписью (похожие шрифты приняты в Македонии), кириллицу в Республике Сербской любят. А вот в Сербии и Черногории кириллицы уже маловато, 30-40%.
До свидания Босния!
