Наконец-то туманным утром 9 октября мы вышли из автобуса на боснийскую землю. Или сербскую?

Тут не разберешь.

Определенно, статус "Всё сложно" придуман для этой страны.

Совсем в древности на территории Боснии и Герцеговины жили и неандертальцы, и иллирийцы, и даже кельты. После переселения славян, образовалось боснийское княжество, а затем и королевство. Основная масса населения была христианской. С 15 века начался османский период, в который многие жители приняли ислам. В целом турки спокойно относились к вероисповеданиям завоеванных народов, но если человек хотел сделать карьеру, вести бизнес - в его интересах было сменить религию. Христиане тихо ненавидели “бошняков” за предательство, мусульмане - пытались забыть свое происхождение (что через пару-тройку поколений многим удавалось). И все это варилось до того самого Сан-Стефанского мира, когда Босния получила автономию, а затем, по итогам Берлинского конгресса, вошла в состав Австро-Венгрии. Этот момент интересно описал в “Травницких хрониках” великий сербско-боснийский писатель Иво Андрич.

Большую часть 20 века Босния прожила в составе Югославии: сначала королевства, а затем социалистической республики.

На данный момент Босния и Герцеговина состоит из двух самоуправляемых республик, равных по размеру и разных по культуре. И нет, это не Босния с Герцеговиной. Никакой Герцеговины отдельно ныне не существует.

Первая называется Федерация Босния и Герцеговина, но эта малая БиГ федерацией не является, только называется. А федерацией является, но не называется сама страна, большая БиГ в которую входит малая ФБиГ. Понять это невозможно, только запомнить. В ФБиГ живут по большей части бошняки-мусульмане, и меньше хорваты-католики.

Вторая часть большой БиГ это Республика Сербская (не путать с Сербией! РС граничит с Сербией, но официально они в разных странах). Здесь живут по большей части сербы-православные (это для простоты, конечно и мусульман немало в РС, и православных в ФБиГ).

Республика Сербская в свою очередь физически разорвана на две части.

Две части РС разделяет третий самоуправляемый регион большой БиГ - округ Брчко. Округ находится находится под юрисдикцией сил ООН и соединяет федерацию с ее анклавами. Такое положение установлено как временное 25 лет назад при подписании мирного договора, остановившего войну в Боснии. Но, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное.

Граница между регионами на местности отсутствует, проходит часто незаметным образом прямо по улице. ФБиГ и РС по языку одинаковые, по обычаям похожие, кроме религии. По отношению к истории и нацидентичности различаются на 180 градусов. Если перевести на наши мерки, то вы идете по городу и незаметно для себя переходите с проспекта Маршала Жукова на бульвар Фельдмаршала Паулюса, примерно в таком стиле.

Автобус из Черногории прибывает на автовокзал Источно (Восточное) Сараево. И сразу тут начинается "все сложно". Столица юридически относится к ФБиГ, а автовокзал - к РС, граница регионов проходит прямо по желтому забору вокзала. Транспорта из Источно Сараево в центр нет, конечная троллейбусов и автобусов в 500 м.

В целом с транспортом все ОК. Троллейбусы(!), тройные трамваи (один вагон с 2 гармошками), автобусы, маршрутки только на окраинах. Трамваи ходят как метро - каждую минуту. Город большой, от автовокзала до центра остановок 20! Билеты на автобус и троллейбус разные, брать ларьках с едой и газетами.

В горных городах даже больших обычно не бывает широких полноводных рек. Обычно это ручей в широком искусственном русле, только весной превращающийся в бурный поток. Вот и главная река Сараева, Миляцка, такая. Вдоль реки проходит одна из центральных улиц - набережная Кулина бана.

Набережная начинается у здания администрации Центрального Сараева.

Речка на фото не Миляцка, а ее приток.

Видно какая Миляцка мелкая в это время года. Пешеходный мост Эйфеля (по легенде он строил, хотя вроде на самом деле нет). Справа Скендерия - один из объектов Зимней Олимпиады 1984, ледовый дворец и пресс-центр (об этом позже).

Академия искусств (19в) и мост Festina Lente "Торопись медленнее" или Мёбиуса (2012г).

Ближний правый берег, плоский и центральный - австрийской архитектуры. Дальний левый, высокий окраинный - мусульманской и социалистической. Вот соц. архитекторы наваяли высотку, где в окнах между корпусами никогда не бывает солнца. Родных жилых высоток вообще тут полно.

Принято считать что мультикультурность признак 21 века. В Сараево 19 века была такая мультикультурность какой и сейчас нет: славяне-мусульмане под управлением австрийской администрации, пишущие арабской вязью, говорящие на сербском, присягающие Францу-Иосифу.

Архитектура - такой же салат, почище известной эклектичностью Москвы. Трудно найти два дома подряд в одном стиле.

Идешь по улице: мечеть, доходный дом в стиле модерн, брежневская высотка, костел, глинобитный домик, синагога, небоскреб, православный храм, конструктивизм.

Похоже на очередной Наркомфинстатгосучет, а на самом деле вакуф Якуб-Паша.

Вакуф это мусульманский дом культуры, библиотека, приют для неимущих и т.д.

Еще одно австрийское здание и еще один ложный друг переводчика в славянских языках. Народно Позориште - Народный Театр по-сербски. Пардон, по-боснийски. С языками в бывшей Югославии тоже "все сложно".

Жилой дом Попугайка. Получил название за оригинальную желто-зеленую расцветку. В 1980 умер Тито и в Югославии наступила оттепель. Архитекторы получили свободу творчества и построили в 1982 такой дом.

Латинский мост официально. Сербы говорят: Принципов мост. Одна из самых знаменитых точек 20 века.

Вечница, от слова Вече. Мэрия т.е (была, сейчас библиотека). Шикарный мавританский стиль. Сюда ехал печально известный Франц Фердинанд. Была разрушена 20 лет назад во время Боснийской войны, но восстановлена как и весь город.

Район Kovaci и Желтый бастион (18в). Здесь город практически заканчивается, поэтому отправимся в сторону старого города.

Центр старого города - это, конечно, район Башчаршия: рынок, мечеть, фонтан Себиль.

От лавочек прямо веет Ближним Востоком и сказками 1001 ночи. Жаль, все уже давно делается в Китае Бангладеше.

В начале 16 века губернатором Боснии был сподвижник султана Сулеймана Гази Хусрев-бей. Он много чего построил в Сараево, в центре старого города сохранилась его мечеть и комплекс медресе.

Администрация города считает, что именно здесь проходит граница между восточной и западной культурой. И с этим сложно не согласиться. Посмотришь направо: глинобитные дома, часовая башня, минарет мечети - не отличишь от турецкой провинции.

...смотришь налево - и оказываешь где-то в Вене или Риге (если не смотреть на турецкий флаг:))

Заканчивается улица у собора Святейшего Сердца Иисуса (1884), главного католического храма страны. В 1997 году здесь побывал папа Иоанн Павел II, в честь чего даже поставили памятник.

Это уже, кстати, пешеходная улица с австрийским именем Штроссмайер.

За поворотом появляется сербский след - православный собор Пресвятой Богородицы.

Перед ним скульптура Мультикультурный Человек на площади Освобождения.

Вся Югославия обожает шахматы. В парках установлены капитально доски для игры. А иногда бывают и такие гигантские шахматы на площадях. Джентльмены на фото играли-играли, съели почти все фигуры и закончили ничьей кажется.

Мусульманские могилы стареют благородно. Ограды нет, просто посреди города столбики с надписями (тут приняты именно столбики в отличие от Турции например где плиты, как у нас, но камень у мусульман всегда белый). Со времени надписи стираются, столбики темнеют и уходят в землю.

Прекрасное здание комиссии по ценным бумагам с вечным огнем павшим югославским партизанам и солдатам югославской народной армии (ЮНА). Цифра 1884 в верхнем углу ниши предательски напоминает: сие здание строили люди задолго до партизан.

По середине дома улица Мула Мустафа Безески превращается в улицу ... маршала Тито.

Подобное название центрального проспекта в честь коммунистического лидера немыслимо нигде в Восточной Европе, кроме предсказуемых Москвы и Минска. Даже в Белграде 0 социалистических названий в центре, одни князья и короли. В целом, несмотря на то, что основная идеология федерации БиГ - это незалежность и память о войне за незалежность с "сербскими злочинцами", к общему югославскому прошлому тут отношение спокойное.

Хорватское общество Напредак (Прогресс). Справа почему-то мужчина в женском платье.

Какое-то ультрафашистское здание национального банка. Кажется в Италии и Германии 30-х предпочитали такой стиль.

Чего только нет на книжных развалах на площади детей Сараево!

Дисклеймер: запрещено на территории РФ! Не репостить и не лайкать.

Дратути! (привет мем-2016 из 2021:))

Пользуясь случаем, постригся и побрился в цирюльне на улице Маршала Тито. Стараюсь в путешествиях ходить в парикмахерские, кроме Сараева так делал в Царском Селе, Киеве, Харькове, Мармарисе, Анталье, македонском Прилепе и т.д.