В 19 веке по Европе шел процесс индустриализации и урбанизации. Узкие кривые улочки и маленькие домики уже не могли вместить увеличившееся население городов. Вдохновленный Лондоном барон Осман перестраивал Париж. Каталонский инженер-новатор Ильдефонс Серда, придумавший кстати и слово urbanizacion, строил город-сад в районе Эшампле Барселоны. И Белград не остался в стороне от этого процесса.

К началу 19 века город состоял из Верхнего и Нижнего города внутри крепости и Вароши - пригорода, отделенного от “Града” Калемегданом. Внешней границей был широкий и глубокий ров с палисадом.

Хотя формально после двух восстаний (1805, 1813) Сербия и осталась в составе Османской империи, тем не менее перемены витали в воздухе и многие турки начали покидать Белград. Они продавали земли и дома за бесценок, что позволило князю Милошу начать переустройство города.

Уже при его сыне, князе Михаиле, в 1867г. инженером Эмилианом Йосимовичем был разработан план урбанизации в пределах рва (Београд у Шанцу). Были проложены новые улицы, спрямлены некоторые старые, плотная турецкая застройка сменилась современными европейскими домами

От конечной на набережной Савы трамвай №2 едет по «нашей» Парижской улице мимо посольства Франции.

Проезжаем мимо ул.Симе Марковича, длиной всего 200м, относящуюся к району Косанчичев Венац, который в 1830г., после провозглашения автономии Сербии и получения Белградом статуса столицы, стал центром жизни страны.

Кафедральный собор Архангела Михаила (1840). Церковь на этом месте существовала с 16в, много раз разрушалась и строилась вновь. В соборе находятся погребения некоторых важных деятелей религии и культуры, а также двух представителей династии Обреновичей.

Напротив - здание Патриархии Сербской православной церкви (1935). Было построено на месте старого ветхого здания, в качестве временного, до открытия комплекса патриаршего двора. Но...нет ничего более постоянного, чем временное.

Следующее здание в балканском стиле - дворец (конак) княгини Любицы. Он был построен в 1830г. как место жительства жены и сыновей князя Милоша Обреновича, и для приемов высоких гостей. Сейчас в здании очень симпатичный музей.

В Белграде добрая половина улиц носит имена князей, королей, царей, господарей, княгинь и даже деспотов. Среди таких и улица Кнеза Михаила, белградский «арбат», начинающийся от Калемегдана.

Здесь мы пообедали в ТЦ Раjичева. Много бутиков, салонов связи и т.д., в одном из салонов связи карта покрытия страны сотовой сетью с пробелом в левом нижнем углу — это Косово.

Здесь же, на Князя Михаила встретили чудный парад детей из танцевальной школы в национальных костюмах.

Улица князя Михаила протянулась от Калемегдана до площади Республики и улице Теразие. От классицизма 19 века до югославского конструктивизма 20 века.

На месте площади Республики раньше были Стамбульские ворота - один из 4х выездов из Вароши. В центре стоит памятник князю Михаилу Обреновичу, в лесах - Национальный музей.

Примерно по середине улицы установлен фонтанчик с питьевой водой. За ним видно здание факультета философии белградского Университета.

За зданием филфака — Студентски трг, старейшая площадь в Белграде. Раньше здесь находилась главная рыночная площадь. Сейчас - конечная троллейбусов и Университетский парк, окруженные зданиями Белградского Университета и Этнографического музея.

В 90-е университет был одним из центров оппозиции Милошевичу, что в итоге привело к его свержению в ходе Бульдозерной революции 2000 года.

Украшение площади - дворец капитана Миши (1860е). Он получил название по имени мецената, вложившего деньги в строительство, что не редкость для Белграда. Сейчас в нем находится ректорат белградского университета.

Во дворике между филфаком и ректоратом памятник Петру II Петровичу Негошу.

Рядом «первый хорватский банк», старые здания хорватской общины заметны на Балканах, как например в Сараево.

Улица Кнеза Михаила переходит в площадь Теразие. Жемчужиной площади является это здание в стиле сецессионизма — Хотел Москва (1908). Он построен изначально как Палата (Дворец) Росиja и был самым большим частным домом в Сербии,. Вокруг есть несколько зданий в похожем стиле, сильно разбавленные серыми брутальными зданиями 70-х.

На Теразие спускаемся по эскалатору в переход. Метро в Белграде нет, просто есть эскалаторы в подземных переходах, причем выводящие на нулевой уровень, как у нас не делают почему-то (считается, что может залить дождём).

В архитектуре каждого крупного города есть ключевая эпоха, эпоха максимального расцвета, когда создано лицо города (СПб: 1900-е, Харьков: 1930-е и т.д.), для Белграда это 70-е, очень семидесятнический город. Вот типичный "брежневский" офисный центр с лентой окон по Корбюзье и бородавками кондиционеров. Из под дома вылезает Теразийский туннель.

С Теразие соседствует площадь Николы Пашича, вокруг которой образовался целый комплекс правительственных зданий. Начнем с Народной Скупщины - отсюда с 1936 года управляли Югославией, а теперь и Сербией.

На момент начала строительства (1907г.) это была дальняя окраина города, зато близко к месту, где был зачитан указ о независимости страны. Строили здание долго и с перерывами, а заканчивал его русский эмигрант, архитектор Николай Краснов. В России он проектировал почти все дворцы Ялты, включая Ливадийский, а в Югославии почти все межвоенные правительственные здания, а также часовню на горе Ловчен на месте захоронения Петра II Негоша (не сохранилась). Вокруг Скупщины — баннеры с фотографиями тысяч жертв бомбардировок НАТО 1999 года и Косовской войны.

Напротив Скупщины находится Старый Дворец. Изначальное здание дворца построено вконце XIX века для королевской династии Обреновичей. В 1903 здесь заговорщиками из организации Чёрная Рука (это те, кто убил эрцгерцога Фердинанда) были убиты последние Обреновичи — Александр и Драга. Того самого дворца, где произошло убийство уже нет — с тех пор здание неоднократно перестраивалось. Сейчас здесь городская скупщина Белграда. Ну а у нас это здание известно как якобы «Отель Белград» из одноимённой русско-сербской комедии с Милошем Биковичем.

Рядом со Старым Дворцом — Новый Дворец. Построен в начале XX века уже для новой династии — Карагеоргиевичей. Обреновичи и Карагеоргиевичи сменяли друг друга на троне весь 19 век. Сына нового короля, Александра Карагеоргиевича, тоже вскоре убили, только не здесь, а в Марселе, опасная профессия. А здесь сейчас резиденция Президента Сербии, посреди двух сербских триколоров виден президентский штандарт. Если бы нынешняя наследница династии Елизавета Карагеоргиевич выиграла президентские выборы 2004 года, она бы заняла дворец и по праву наследства и по праву победителя выбороов, но она заняла 6-е место, что тоже неплохо.

Часть дворца занимает музей Иво Андрича, рядом его памятник.

Ровно посередине между Старым и Новым дворцами, на одной линии со Скупщиной — памятник Николаю II. То, чего нет даже в Москве (ближайший есть в Тайнинке). Сербы благодарны Николаю Александровичу за поддержку в Первой Мировой.

Это уже улица Короля Милана (Обреновича).

Дом Вукове Задужбине. Здание 1860г. постройки, было достроено в 1912г. Уже больше 100 лет здесь располагаются те или иные культурно-просветительские организации. На данный момент - фонд Вука Караджича, реформатора сербского языка.

Офицерский дом, построен в 1895 году по приказу короля Александра Обреновича для отдыха и развлечения офицеров сербской армии. Сейчас в нем студенческий культурный центр белградского университета.

Между домами затесался магазинчик Црвены Звезды, одного из двух главных футбольных клубов страны.

Самое высокое здание округи - небоскреб Београджанка (Белградчанка). 101 метр, 1974 год, на тот момент высочайшее здание города («Устье» построили раньше, но изначально без антенны). Добротный интернациональный стиль 70-х, не хуже небоскреба MetLife в NYC.

Улица Короля Милана заканчивается у площади Славиjа.

Славиjа — официально самая некрасивая по архитектуре площадь Белграда, еще и с перекопанными тротуарами. Не будем на ней останавливаться.

Пройдя Славию, мы увидели архитектурную доминанту общины Врачар — храм Святого Савы, главный храм Сербии. Подойдём поближе, пока скажу что смотрит на храм памятник Милутину Миланковичу. Астроном и инженер, он открыл в 1920-е циклы глобального изменения климата, названные его именем (в 2020-е человечество поглупело и слушается Грету Тунберг).

Собор посвящен главному святому и первому архиепископу страны. Он стоит на холме Врачар, где османы в Средневековье сожгли мощи святого.

Собор святого Савы - главный долгострой Белграда. Он начал строится аж в 1894г. Планировался, строился, откладывался, потом опять строился. Строительство велось на пожертвования, на данный момент ведутся внутренние работы. Газпром тоже приложил руку. Не трудно заметить, что стиль храма 1 в 1 повторяет Святую Софию в Константинополе, такая сербская ответочка османам.