Итак, 13 октября 2017 мы прибыли «ласточкой» из Ужице на вокзал «Београд-главна». И эта возможность уже ушла в историю. В июне 2018 старейший вокзал Сербии закрыли навсегда после 135 лет работы. Само здание сохранили, но на месте путей строят местный аналог сити — «Београд на води». Уничтожение железной дороги в историческом центре роднит Белград с Тираной. Правда в Тиране движение закрыли вообще, а в Белграде открыли новый вокзал за пределами центра.

От вокзала шли без карты по моим воспоминаниями пятилетней давности. На этом светофоре туда, мимо одного из факультетов белградского универа, здесь дорога в горку через рынок, а тут - к мосту через Саву.

Кажется синдром Собянина дошел и сюда. Центр перекопан практически весь. Пешеходы ходят по гравию, песку, прочим стройматериалам, перепрыгивают канавы. Пришлось не раз спотыкаться и искать обходные переулки. Три раза обошли нужный дом, пока поняли где ж вход в хостел. Иван почти матерился, но все же смирился:))

Заселились и пошли искать еду. И опять знакомые улочки, знакомый магазинчик на углу ул.Кральа Петара, и незнакомый новенький тц (помню-помню, тут была стройка 5 лет назад). Теперь можно и поесть. И поспать))

Поужинали мы не где-нибудь, в старейшем ресторане города Znak pitanja (Знак вопроса). Здание было построено в 1823г. по распоряжению князя Милоша Обреновича для его сподвижника. Через 3 года в нем открылся трактир, со временем ставший популярным среди местной богемы.

Глядя на карту города можно заметить, что Белград ОЧЕНЬ похож на Нижний Новгород. Давайте считать:

а) расположен на южном правом берегу одной из 2 крупнейших рек Европы (Дунай/Волга) у слияния с одним крупнейших из её притоков (Сава/Ока);

b) напротив на северном берегу крупнейшей реки заливные луга и небольшие городки (Борча/Бор)

c) крепость (Калемегдан/Кремль) на слиянии рек на восточном правом высоком берегу второй реки в северо-западном углу этого берега;

d) на этом же берегу вся старая застройка, местный «арбат» (Князя Михаила/Б. Покровская) начинается от главных ворот крепости и идет на юг;

e) на слиянии рек большой остров (Велико-Ратно/Гребневские пески), где ничего нет;

f) на левом низком западном берегу второй реки — огромные районы панельной застройки (Нови Београд/Автозавод), заводы и аэропорт.

Утром первым делом пошли осматривать историческое сердце город - парк Калемегдан и Белградскую крепость.

Кого только не видели эти склоны! Первые люди появились аж около 10 тыс.лет назад! В 3в до н.э. одно из кельтских племен решило, что высокий берег в месте слияния двух рек - отличное место для жизни и основали поселение Сигиндунум.

Через 300 лет владения кельтов, не без труда, были завоеваны пришедшими из Македонии римлянами. На месте полисада возвели военный лагерь (каструм), а вокруг него постепенно рос городок. Еще через 300 лет Дунай стал границей Римской империи, а Сигиндунум - пограничной крепостью на дороге Via military.

В конце 4в. н.э. распалась Римская империя и началось великое переселение народов. Город, оказавшийся дальней границей Восточной Римской империи, подвергался постоянным нападениям разных племен, разрушался и отстраивался вновь. В 630 г. н.э. Сигиндунум и окрестности заселили славяне.

Между 8-9в. на развалинах византийской крепости возник новый город - Београд, теперь уже на границе Венгрии с Болгарией, Сербией, а затем и Османской империей.

Во время правления деспота Стефана Лазаревича, крепость приобрела современный вид: мощные стены, разделение на Верхний и Нижний город.

В одном из углов сохранился участок сооружений тех времен - Деспотовы ворота с башней и Ворота Темницы.

В башне расположилась Народна обсерваториjа с отличным видом место сляния Савы и Дуная, Ратный остров и Нижий Город.

Самый отстоящий от всех объект Калемегдана, уже на берегу Савы — башня Небоjша. Использовалась как водонапорная для доставки воды из реки в крепость, и как тюрьма при османах (здесь казнили греческого революционера Фереоса). Сейчас здесь музей обороны города с диорамой в честь очередного штурма крепости и экспозицией в честь греческого сопротивления османам, а под стенами - братская могила жертв из лагеря Ясеновац.

В течение 150 лет после Косовской битвы, турки пытались захватить город, пока в 1521г. это наконец не удалось султану Сулейману. Следующие правители осман не были такими удачливыми, и в 1688г. Белград завоевали австрийцы. Снова Дунай был границей между Востоком и Западом. Город переходил то к одним, то к другим следующие 250 лет.

На фото внутренние Стамбульские ворота (1750г.), построенные при османах. За ними - Часовая башня над воротами второй пол.18в. (начали строить австрийцы, закончили турки).

В начале 19в. в результате двух восстаний во главе с Карагеоргием и Милошем Обреновичем (от обоих пойдут династии, которые будут сменять друг друга на сербском престоле), Сербия стала автономией в составе Османской Империи. Всех турок выселили за пределы Верхнего города. Три цивилизации в одном фото: Деспотова башня, турецкий хамам (ныне планетарий) и австрийские ворота Карла IV (одно из немногих зданий в Белграде в стиле Барокко).

В 1867г. турецкий гарнизон окончательно покинул город, Белград официально стал столицей страны, а Калемегдан перестал быть военной крепостью. На фото церковь Ружице, которая считается самой старой в городе. Была разрушена в конце 17 века вместе с половиной верхнего города от взрыва порохового склада, после освобождения от турок восстановлена общими силами в 1869г.

В1878 году был основан Военный музей, само здание более позднее - времен королевства Сербов, Хорватов и Словенцев (1924г.). Выставка начинается с копий и стрел, а заканчивается американским самолетом-невидимкой F-117A, сбитым югославскими военными 27 марта 1999 года.

Интересная особенность сербских музеев: туалеты здесь находятся на верхних этажах. Видимо в качестве награды, за то что осилили всю экспозицию)))

Вдоль крепостных стен выставлены танки и прочая военная техника. Продавец жареных каштанов возле Стамбульских ворот рассказал, что он бывший полковник зенитно-ракетных войск, и что именно его расчёт сбил тот самый Стелс (на самом деле тот самый полковник живёт в сербской деревне и занимается пекарней и IT).

Здесь же рядом - теннисные и баскетбольные площадки обоих белградских спортивных клубов-гигантов Партизана и Црвены Звезды.

В целом в основной части Калемегдана (Горнем Граде) еще в 19 веке жили горожане, но в обе мировые войны застройку так разрушили, что уже и не восстановить. Редкий пример оставшегося — тюрба (гробница) Али-Паши, османского визиря. Восстановлена недавно при помощи Турции, о чем гласит надпись старославянским уставом и арабской вязью. Это как если бы в центре Кремля был бы парк и в нём гробница Мамая.

Большую же часть Верхнего Города занимает парк.

Выходим к смотровой площадку в Калемегдане. В характерном здании в турецком стиле с нависающим вторым этажом (как в македонском Охриде, например) расположился институт по защите памятников культуры.

Центральный объект смотровой Калемегдана — памятник Победнику (Победителю). Начали строить перед ПМВ в честь побед в двух Балканских войнах, пока строили — прошла ПМВ, так что посвятили и победе в ней. По античной традиции памятник в обнаженном виде. Автор — архитектор и скульптор Иван Мештрович, великий и ужасный. Спроектировавший тот самый впечатляющий мавзолей Петра Негоша на горе Ловчен, а в конце концов и свой мавзолей. Рядом у макета Калемегдана школьницы на каникулах, видимо какую-то внеклассную работу выполняют.

14 гектар северо-западной части Калемегдана занимает Белградский Зоопаррк.

Самый знаменитый его обитатель - аллигатор Муjа. Он живет в зоопарке с 1937 года и считается самым долгоживущим в неволе.

А теперь можно и передохнуть:)

Прогулявшись по “Холму размышлений”, как называли Калемегдан османы, мы спустились на набережную Дуная - главной речной артерии страны.

Большую часть береговой линии старого Белграда занимают порт и промзона. Меньшую - прогулочная зона с спортивными площадками и даже спортзалом югославских времен

Про Дунай есть очень атмосферная книга у Жуля Верна, точнее даже две: “Прекрасный желтый Дунай” и, переработанный его сыном, “Дунайский лоцман”.

На месте слияния Савы и Дуная виден Великий Ратный остров и появляются так называемые “сплавы” (корабли, использующиеся как ресторан-бар-ночной клуб, центры ночной жизни города).

Остров назван так, т.к. частенько использовался как база для осады Белградской крепости. Здесь разместил лагерь янычар султан Сулейман, здесь стояла повстанческая артиллерия Карагеоргия, а век спустя - австро-венгерская армия. Сейчас на острове дачный поселок и пляж

Вдали в Новом Белграде видна «Башня Устье», высочайший в городе (105 метров) небоскреб. Был построен в 1964 как здание ЦК компартии (старые белградцы до сих пор зовут его «цека»). С 90-х бизнес-центр. Реконструирован и дополнен антенной в 2000-х после сильных повреждений в 1999 из-за ударов авиации НАТО. Кадры с пожара «Устья» после авиаудара напоминали кадры пожара ВТЦ в Нью-Йорке, благо архитектура похожа. Сходство дополняется тем, что сейчас рядом строится вторая башня-близнец.

Вид от Савы на смотровую Калемегдана и Победника. Вдоль набережной тянется неэлектрифицированная железнодорожная ветка. По данным OpenStreetMap на 2020 она уже разобрана, как пути к вокзалу Белград-главный.

Набережная Савы после реконструкции выглядит более гламурно, особенно если не заглядывать в подворотни. На горизонте - Бранков мости и стройка упомянутого выше комплекса «Београд на води». Всего в центральной части города 4 авто- и 2 ж/д моста.

Поднимаемся по лестнице на “крышу” заведений, которая из-за перепада высот плавно переходит в парковку и трамвайный круг.

Белградская эклектика на ул.Карагеоргия. Мужской клуб и заведение “Наливай и не спрашивай”

На кольце садимся на трамвай №2, этот кольцевой маршрут объезжает весь центр города по периметру.