Путешествия
Южные Балканы
29.09-12.10.2018
Прибытие
Предыдущим вечером автобус из Дурреса прибыл на окраину Тираны, просто на улицу, так что пришлось еще добираться на городском автобусе. С ними все в порядке в отличие от Шкодера. По дороге спросили было туда ли едет автобус - половина автобуса бросились помогать. Говорят что в какой-нибудь Индии это плохой признак - потом деньги будут клянчить. Но здесь такого ни разу не встречалось к счастью.
А одна женщина в автобусе рассказала что собирается посетить Москву в ближайшем ноябре. Самый печальный конечно месяц для посещения Москвы и России.
А одна женщина в автобусе рассказала что собирается посетить Москву в ближайшем ноябре. Самый печальный конечно месяц для посещения Москвы и России.
Остановились в хостеле в центре еще в одном квартале в стиле Мондриана. Любят тут абстракционизм. И кофе. В кафаны спешат на велосипедах, костылях, детских колясках. Пьют черный турецкий кофе и воду, больше ничего в кафанах часто нет. Кофе лучше чем в России намного. Кафе называется Stacioni (Станция), хотя станции тут нет. Но была! Ещё пару лет назад тут был центральный ж/д вокзал Тираны, но он был полностью снесён.
Новый бульвар на месте где был жд вокзал. Линия Дуррес - Тирана обрывается в промзоне за кольцевой, это как линия Спб-Мск обрывалась бы в Крюково.
По краям бульвара забор из плакатов "Скоро здесь будет красиво", за ним лачуги и вещевой рынок, на котором продают велошлемы.
Площадь Скандербега
Площадь Скандербега - типичная центральная площадь времен диктатуры а-ля Минск. Скендербег - это средневековый отец нации. Почему-то ждал тут неумеренный культ его личности а-ля Ленин/Ататюрк. Но нет, все в меру.
Национальная опера. Вода течет - не баг, а фича, плоский фонтан.
В живую за все время видели один памятник Скендербегу на центральной площади страны, вот и всё. Для сравнения - в Москве 40 памятников Ленину. Застройка эклектичная: карусель, мечеть Хаджим Бея (начало 19 века, восстанавливают турки), небоскреб и т.д.
Историческая справка
Средневековая Албания, как нормальное средневековое государство состояло из нескольких княжеств. С запада ее поджимала Венецианская республика, а с востока - Османская империя. Один из местных феодалов, Гьон Кастриоти, возглавил восстание против султана, но что-то пошло не так: он проиграл. Часть владений пришлось отдать османам, а сыновей периодически отправлять в заложники. Один из мальчиков, Георгий Кастриоти, насильно принял ислам, закончил школу в Эдирне и стал офицером османской армии.
Георгий был так хорош, что турки прозвали его Искандером (Александром), т.е. мужеством и силой сравнивали его с Александром Македонским.
Во время одного из походов на территории современной Сербии, Искандер-бей со своим отрядом покинул лагерь и отправился в родную Албанию. Тут версии расходятся: был это побег или направление на службу.
В городе Круя Скандербег вновь принял христианство и был провозглашен правителем княжества Кастриоти. Он заключил несколько важных договоров и возглавил партизанское сопротивление Османской империи.
Следующие 24 года Скандербег вел активную борьбу на благо страны: вынудил Венецию разорвать отношения с османами и выплачивать дань, нанес несколько поражений султанскому войску, заключил очень выгодный мирный договор и даже был признан Мехмедом II правителем Албании.
Умер великий албанский полководец во время очередного похода от малярии.
Георгий был так хорош, что турки прозвали его Искандером (Александром), т.е. мужеством и силой сравнивали его с Александром Македонским.
Во время одного из походов на территории современной Сербии, Искандер-бей со своим отрядом покинул лагерь и отправился в родную Албанию. Тут версии расходятся: был это побег или направление на службу.
В городе Круя Скандербег вновь принял христианство и был провозглашен правителем княжества Кастриоти. Он заключил несколько важных договоров и возглавил партизанское сопротивление Османской империи.
Следующие 24 года Скандербег вел активную борьбу на благо страны: вынудил Венецию разорвать отношения с османами и выплачивать дань, нанес несколько поражений султанскому войску, заключил очень выгодный мирный договор и даже был признан Мехмедом II правителем Албании.
Умер великий албанский полководец во время очередного похода от малярии.
Исторический музей. Соцреализм. В одном строю античный Иллириец, пара средневековых воинов, абрек, националисты 19 века - интеллигент и силовик, современные рабочий с колхозницей, солдат и крестьяне эпохи ПМВ, партизаны эпохи ВМВ.
Башня Сахат-Кула (т.е. часовая по-турецки). Восстановлена при помощи США, как и многое в Албании (кроме того что восстановлено при помощи Италии и Турции). Наверху смотровая площадка, туда и отправимся.
Вид с башни. Исторической застройки (до 19 века) в Тиране не так много, кажется в Дурресе побольше. Зато есть итальянский квартал, созданный итальянскими архитекторами в начале 20 века. В квартале находятся мэрия и все министерства страны.
Если посмотреть с Часовой башни в другую сторону то сразу за центральной площадью историческая застройка и заканчивается, и начинаются социалистические панельки. И это снимок без зума и кадрирования, как есть.
Часовая башня, пряничный домик министерства сельского хозяйства и вход в бункер, он же музей БункАрт 2. Номер 2 потому что есть БункАрт 1 на восточной окраине у подножия гор, но мы туда не пошли. А БункАрт 2 в самом центре. Внутри - музей коммунистической диктатуры 1944-1991.
Мимо входа в Бункер шли китайские туристы с местным гидом-хипстером. Внутрь гид китайцев не звал, что логично, т.к. музей коммунистической диктатуры. Учитывая что в Китае правящая партия КПК, довольно скользкая тема для китайских туристов. А мы зайдём.
Немного истории
Албанский режим до 1991 года был наиболее одиозным из всех коммунистических в Европе, сравнимым разве что со сталинским СССР до 1956 или КНДР. Во многом Албания переплюнула и их, но об этих особенностях впереди.
Почти весь этот период страной правил Энвер Ходжа - албанский Ленин-Сталин-Брежнев в 1 флаконе.
Почти весь этот период страной правил Энвер Ходжа - албанский Ленин-Сталин-Брежнев в 1 флаконе.
Коммунистическая Албания имела извилистую и интересную историю внешней политики.
В 1944 коммунисты Албании под руководством Ходжи захватили власть при помощи югославских партизан Тито. Сторонники короля Зогу и антикоммунисты были казнены. Албания становится коммунистической и верным сателлитом Югославии, речь идет о возможном вступлении в Югославии 7-й республикой.
В 1944 коммунисты Албании под руководством Ходжи захватили власть при помощи югославских партизан Тито. Сторонники короля Зогу и антикоммунисты были казнены. Албания становится коммунистической и верным сателлитом Югославии, речь идет о возможном вступлении в Югославии 7-й республикой.
1948. Албания, как и СССР, рвет с Югославией все контакты. Ходжа объявляет "фашистскую клику Тито" врагом №1, а титоистский вариант мягкого социализма - предательством идеалов военного коммунизма. Сторонники союза с Югославией ликвидируются. Албания становится сателлитом СССР.
1961. После 20 съезда и разоблачения сталинизма Албания рвет все контакты с СССР. Ходжа объявляет Албанию единственным в Европе продолжателем дела Ленина-Сталина. Сторонники союза с СССР, правильно, уничтожаются. Албания становится сателлитом маоистского Китая, единственной страной с которой поддерживается контакт, через огромное расстояние и огромный языковой барьер.
1981. После смерти Мао и объявления Дэн Сяопином либеральных реформ Албания рвет все контакты с Китаем. Сторонники союза с Китаем - понятно, например второй человек страны Мехмет Шеху прямо на съезде Партии совершает суицид путем двух выстрелов в затылок. Албания оказывается в полной самоизоляции на десятилетие.
1985. Смерть Энвера Ходжи.
1991. Падение коммунистического режима.
1991. Падение коммунистического режима.
Музеи тоталитаризма
Теме коммунистического режима в Албании посвящены два музея: БункАрт2 и Дом Листьев. БункАрт2 режиму вообще, а Дом Листьев - теме слежки.
Одна из особенностей режима: сотни тысяч (!) бункеров, построенных по всей Албании по приказу Ходжи. Большинство из них в сельской местности, где каждая семья была обязана построить свой. В этом, под центральной площадью столицы, сейчас находится музей БункАрт2.
Одна из особенностей режима: сотни тысяч (!) бункеров, построенных по всей Албании по приказу Ходжи. Большинство из них в сельской местности, где каждая семья была обязана построить свой. В этом, под центральной площадью столицы, сейчас находится музей БункАрт2.
Общая суть режима ясна - бессмысленные трудовые лагеря (фото), запрет бизнеса, бессудные казни. А вот особенность: с религией не просто боролись, но запретили вообще, даже домашнее исповедание. Почему-то рациональные и прогрессивные всегда приходят к одному.
Шкодер (кажется), по улицам несколько дней водили арестованных католических священников, толпа улюлюкает, оскорбляет, кидается грязью (в музее проводят параллель с Христом в, а я вспомнил серию "Белый медведь" из Black Mirror)
Кабинет местного гэбиста (сотрудника Сигуруми как называлась местная спецслужба) . Карты, телефоны (ошибка - нет телефона без диска для приема звонков от начальства), телевизор с местной "Песней года" (1 в 1 советское ТВ), компьютер (в 80х?). Вы по какому вопросу, товарищ?
40 лет Партии Труда (1981) и её неустанной борьбы с "белградско-ватиканскими религиозными фанатиками", "греческими монархисто-фашистами" и "советско-китайскими империалистами-ревизионистами" (см. брови человечка внизу).
Зал антикоммунистической революции 1991 года. Восковые фигуры, типичный майдан: дуболом-омоновец против хрупкой студентки-революционерки... Шучу, девушка настоящая, туристка. Можно скачать приложение дополненной реальности и фигуры заговорят (на итальянском).
Еще музей на ту же тему - Дом Листьев на улице Ибрагима Руговы (1-й президент Косово). Внутри макет Дома Листьев с ушами и глазами. Почему? Тут находился слежки за гражданами (перлюстрация писем, прослушка, подглядывание и т.д.). С техникой помогали китайские товарищи.
Техника и инструкции на китайском. Говорят слежка была тотальной. Но как в отсталой крестьянской стране следить за всеми убогой техникой 80х? Максимум за 0,1% дипломатов и богемы. Другое дело 2018 с гаджетами у каждого, тотальная слежка у нас впереди, опять же см. Black Mirror
Апдейт: в 2020 году с "самоизоляцией", "социальным мониторингом" и т.д. всё это стало ещё более актуально.
Апдейт: в 2020 году с "самоизоляцией", "социальным мониторингом" и т.д. всё это стало ещё более актуально.
Вверху по центру Энвер Ходжа - на оба музея он упоминается пару раз мельком! Это как если бы в условном московском "Музее диктатуры 1924-1956" Сталина упомянули бы пару раз мельком. Видимо решили забыть как Герострата (а то негативный культ чреват появлением позитивного).
Режим Ходжи имел уникальные особенностей круче КНДР. Еще одна заключена в этом кресле.
Бороды и длинные волосы были запрещены не только для граждан Албании, но и иностранцев. Иностранных туристов приводили в правильный вид в парикмахерской прямо на границе. Слишком бородатых гостей брили (борода - признак мусульманина), а слишком волосатых - стригли (признак вольнодумства).
Девиз на плакате "Иностранцы, борьба с модернизмом путем парикмахера".
Бороды и длинные волосы были запрещены не только для граждан Албании, но и иностранцев. Иностранных туристов приводили в правильный вид в парикмахерской прямо на границе. Слишком бородатых гостей брили (борода - признак мусульманина), а слишком волосатых - стригли (признак вольнодумства).
Девиз на плакате "Иностранцы, борьба с модернизмом путем парикмахера".
На выходе из бункера куча людей в облике, который был запрещен в коммунистической Албании до 1991. Короткие юбки для женщин; борода, узкие джинсы, длинные волосы для мужчин. Все это запрещалось как тлетворное влияние запада.
Центр города
Улица Мурата Топтани. Местный Арбат. Даже не двухэтажный - одноэтажный. Чуть ли не мазанки. Неудивительно, т.к. Тирана не была столицей до 1920 года и исторической рядовой застройки за пределами площади Скендербега нет.
Но это не в обиду, так-то мило. В одной из таких старинных кафан с внутренним двором и садом. Подают конечно только кофе. Хороший. И сигареты. Над стойкой православные иконы. Хозяин, узнав что мы из России, снял икону и поцеловал. А вы говорите, мол, мусульманская страна.
Тучи желтых такси как в Нью-Йорке. Про Америку здесь будет еще не раз.
Не столь частый случай, памятник времен ВМВ в полном порядке.
Приоденься!
Исторический мост Кожевников на углу улицы Джорджа Буша и бульвара Жанны Д'Арк. Буша здесь любят за помощь албанской стороне в Косово в 90-00-х во время войны. Раньше под ним протекала река, но русло изменилось.
Почти все города в которых мы были в путешествии - стоят на Большой Воде. Тирана этим похвастаться не может. Речка Лана это всё что у нас есть, извините. Подобные речушки грязноватые даже в чистой в целом Черногории, в Албании с этим только хуже.
"Пирамида Тираны". Бывший музей Энвера Ходжи. После падения режима музей закрыли.
В 90-е во время войны в Косово - база НАТО. Потом хотели снести, но общественность архитекторов взбунтовалась. В итоге так и осталась мегапомойка посреди центра города.
В 90-е во время войны в Косово - база НАТО. Потом хотели снести, но общественность архитекторов взбунтовалась. В итоге так и осталась мегапомойка посреди центра города.
На бульваре Мучеников нации флаги разных стран. Вот Сербия. Ожидал негативного отношения к ней из-за войны в Косово, что-то типа "Музея Свидетельств Великосербского Шовинизма", но такого нет - так, пара ругательных граффити о "сербо-греках". Соседей из экс-Югославии скорее не замечают.
Квартал Blloku
Я уже говорил что со времен социализма Албания неимоверно изменилась к лучшему в плане свобод, бизнеса. Но это одна сторона медали. Когда выезжали в страну со стороны Черногории, попутчик, албанец Александр из южного города Гирокастра, сказал что половина изменений после падения режима была к лучшему, а половина к худшему. Какие к худшему - я не переспросил, а зря. Но можно догадаться. Примерно то же что и в РФ.
За последние 30 лет население Тираны удвоилось, население Дурреса прибавилось на треть. Во всех остальных городах, кроме 2 главных, почти уполовинилось! Нет работы, нет денег, все развалилось, все уезжают. Из Шкодера свалили 30% населения, еще недавно разница с Тираной была 1,5 раза, сейчас разница в 5 раз, и выглядят они в сравнении как заштатный городок и Столица.
Из Гирокастра уехали 60%! В РФ так бегут из ледяного ада Воркуты, а Гирокастра это южный полугреческий город под пальмами рядом с Ионическим морем. Но, работы нет, и все уезжают в Тирану, Дуррес, Черногорию, Грецию. Благо до соседних стран тут можно доехать за 3 часа на автобусе, это не Россия, где три года скачи, ни до какого государства не доедешь. Едут даже в далекую холодную Россию.
За последние 30 лет население Тираны удвоилось, население Дурреса прибавилось на треть. Во всех остальных городах, кроме 2 главных, почти уполовинилось! Нет работы, нет денег, все развалилось, все уезжают. Из Шкодера свалили 30% населения, еще недавно разница с Тираной была 1,5 раза, сейчас разница в 5 раз, и выглядят они в сравнении как заштатный городок и Столица.
Из Гирокастра уехали 60%! В РФ так бегут из ледяного ада Воркуты, а Гирокастра это южный полугреческий город под пальмами рядом с Ионическим морем. Но, работы нет, и все уезжают в Тирану, Дуррес, Черногорию, Грецию. Благо до соседних стран тут можно доехать за 3 часа на автобусе, это не Россия, где три года скачи, ни до какого государства не доедешь. Едут даже в далекую холодную Россию.
Еще один памятный бункер (только крышка, залезть нельзя). Рядом кусок берлинской Стены. И кусок крепления шахты из трудового лагеря. Все собраны специально как памятник прошлому "Чекпойнт". 99% из тысяч бункеров были такими вот маленькими, не гигантскими как БункАрт 2.
Милота в том же сквере. А сквер не простой. Это квартал Blloku (заблокированный т.е.). В социалистические времена здесь был закрытый квартал для высших чиновников и дипломатов. Сейчас квартал общедоступен и тут много модных баров и т.д.
Модных баров много, а вот единственная виденная за все время в Албании фаст-фудная. При всей здешней любви к США, албанцам чужда мысль на ходу давиться сделанным на скорую руку суррогатом. Зачем так жить, когда можно спокойно отдыхать в кафе часами?
Бывшая резиденция Энвера Ходжи. Скромное обаяние военного коммунизма.
Опять знакомые китайские туристы с гидом-хипстером. Гид: "Многие земли, где живет наш албанский народ, случайно оказались в других странах: Черногории, Косово, Македонии" (т.е. идея Великой Албании). Китаянка: "Понимаю. У нас та же проблема с Тайванем!".
Посольство РФ. За ним посольство Косово. За ним - Сербии (вот это троллинг).
У косовского встретили пару: Алия, татарка родом из Казахстана, и её муж Мухаммар, албанец из Косово. Живут в селе в Косово и Алие встретить русскоязычных как чудо: "А вы из САМОЙ России?!". Мухаммар тоже говорит по-русски, работал в России (Кремль реставрировали албанцы). Здесь ждут чтобы продлить Алие визу в Косово. Стоять у дверей тяжело ("Приема нет, приходите завтра!") , поэтому мечтают не о Великой Албании, а о Косово в ЕС и Шенгене.
Вечер
Бульвар Мучеников нации заканчивается площадью Матери Терезы и комплексом Политехнического университета. Готовятся к соревнованиям по бегу.
За ним зеленеет Большой парк. Гуляют лошадки, валяются дрова и громко лают собаки. А где-то в его глубине спрятался президентский дворец.
Улица Эльбасан выглядит как дальняя окраина города, а ведь до центра всего полчаса пешком.
На вторую ночь в Тиране забронировали жилье в другом месте. Специально рядом с автобусным терминалом "Студенческий городок", откуда 7 раз в день идут автобусы на Поградец. И впервые за неделю остановились в гостинице, а не хостеле или гостевом доме. "Отель Вилла Парк" (построено при помощи турок), всё шикарно, но сильный языковой барьер. Английский знают только владельцы, а их нет на месте, а все сотрудники знают только итальянский. Кое-как объяснились.
У входа в отель автобусная остановка, решили воспользоваться и на ночь глядя съездить в центр.
Вечер в греческом кафе с живой музыкой (внезапно приятной) на Арбате (Мурата Топтани). В Албании очень любят подсолнухи - картинки с ними везде. Спросили почему - никто не знает. И песиков тоже везде полно. Ну тут понятно. Песики в кафе как у себя дома.
Вечер в греческом кафе с живой музыкой (внезапно приятной) на Арбате (Мурата Топтани). В Албании очень любят подсолнухи - картинки с ними везде. Спросили почему - никто не знает. И песиков тоже везде полно. Ну тут понятно. Песики в кафе как у себя дома.
Поздно вечером на площади Скендербега. На этом мы прощаемся с Тираной. Завтра утром мы отбываем в Поградец на берега Охридского озера.
