На погоду везет: не было дождей, пока мы на улице. Зато все 2 часа в автобусе от Ульциня до Шкодера лил тропический ливень. Первое что увидели в Шкодере - людей с зонтиками на велах. И многих других людей на велах...

...и закупающихся в продуктовых лавках.

...и старичков в костюмах на улице Коль Идромено - местном Арбате.

...и возящих грузы любого размера и веса.

...и на тандеме. И даже по двое взрослых на одном обычном веле (не заснял хорошо одетых дедушку за рулем с бабушкой на багажнике).

...и там где пешком ходить не очень приятно.

Парковки у магазинов, кафе и модных баров выглядят так.

Каждое дерево тоже велопарковка. Рядом дрова, которыми тут в городах отапливают дома повсеместно, как и в Черногории.

Велодорожки в ночное время не работают, но особой нужды в них нет, все и так ездят без них.

Даже молоко рекламируется каким-то велосипедистом (похожим на Эрика Кантону).

Особых ожиданий от Албании не было. До поездки знал очень мало: полоумная диктатура Энвера Ходжи в недавнем прошлом - раз, сотни тысяч (!) бункеров по всей стране - два, мусульманство - три.
В общем после поездки часть этих пунктов были развенчаны.
В автобусе из Черногории в Шкодер удалось пообщаться с албанцем из южного города Гирокастер на разные темы. Спросил его на какой язык похож албанский, может быть на турецкий? Он засмеялся и ответил, что на латынь и итальянский. Я отнесся скептически, но оказалось что итальянское влияние на албанский язык и Албанию вообще очень велико. Это было открытие #2 - Италия самая близкая страна для албанцев, хотя страны и не граничат, а на разных берегах Адриатики. Море не разделяет, а объединяет.

Как и в Черногории полно бездомных животных, особенно собак, и как и там собаки помечены меткой на ухе о стерилизации. Но в Черногории псы одиночки и добрые, в Албании стайные и злобненькие.

Не всем видимо нравятся собаки: "С собаками не входить" на итальянском и албанском. Итальянский здесь язык #2.

Если люди тут могут объясниться на иностранном языке, то это чаще всего итальянский. Сам албанский не похож ни на что и очень сложен, английский мало кто знает (кроме молодежи). Это создает определенный языковой барьер.

Итальянское влияние не только в языке, но и в религии. Костёл, которых неожиданно много в Албании. В Албании и Македонии принято освещать кресты соборов.

На этом месте до 1991 стоял памятник Сталину. Албания до этих пор оставалась сталинистской. А вот 15 одинаковых национальных флагов в ряд это уже похоже на стиль Турции, турецкое влияние в Албании на втором месте после итальянского.

Памятник борцам с коммунизмом в 1990 году. Если учесть, что тут была примерно КНДР надо отдать должное мужеству людей.

Мэрия Шкодера. У мэрии Подгорицы год назад я шутил про социализм под пальмами.
В Албании же умудрились строить военный коммунизм под пальмами. Хотя климат позволяет жить по-людски, без "строек века".

Часовая башня. Одна из достопримечательностей Шкодера. Часы перенесли в другой город, освещается слабо, да и пешего подхода толком нет.

Продавец жареных каштанов на улице 28 Нентори (улица 28 ноября).

Вечер в хостеле: ЦСКА - Реал Мадрид 1:0! Владелец хостела явно англоманский - по стенам Manchester United (а на мусорном ведре надпись Manchester City), Beatles, Елизавета II, Эми Уайнхаус, Рита Ора (британская певица из Албании).

Хостел настолько англоманский, что даже рецепционистка слушает Iron Maiden. А вот завтраки западно-восточные, с круассанами и чебуреками. Начинка во всех случайная и не оказываемая заранее, лотерея.

Это была первая наша днёвка (2 ночи подряд на одном месте, в хостеле Our Way) - после четырех дней переездов нужен отдых, даже если не крутить педали.
В отличие от хостела Pirate в Ульцине где 100% туристов, кроме нас, были западные, в этом милом хостеле на Богом забытой окраине Шкодера 80% туристов внезапно наши соотечественники.
Многие из них путешествуют месяцами и годами в стиле Бенгалия - Греция - Испания - Швеция, так что завидки берут, как Влад из Томска, его блог: https://www.instagram.com/wckd.seasons/
Некоторым даже деньги не нужны, чтобы объехать мир. Палатка, спальник, автостоп, удочка (!), в кемпингах есть душ.

С утра отправились изучать город, а компанию нам составила экс-соотечественница и путешественница Ирина (ныне живет в Израиле), которая посетила множество стран (цивильно), включая даже Иран (!).

Начали с ж/д вокзала.
Главный и единственный вокзал Шкодера на восточной окраине города. Ходит один местный поезд в день на юг до Дурреса, уходит в 5:40 утра. На север в черногорскую столицу Подгорицу есть пути, но нет движения. Шкодер - это 4-й по населению город Албании к слову.

Главный фасад в стиле "Враг не пройдет". Вспомнили Родину. Обошли с другого входа. Впрочем, это всё не для контроля (его нет), а на случай битья стекол что ли.

Вокзал огромный, но пустой. Работает 1 кабинетик (начальника станции?), в нем флажки страны, ЕС и США (страна-друг #3 тут после Италии и Турции). Кое-как по итальянски объяснились с ним когда работают кассы и сколько стоит билет.

Состояние поезда. Два вагона, тянет локомотив, похожий на маневровый. Электрификации нет.

Состояние путей. В целом железные дороги Албании в состоянии "Что мертво - умереть не может". ЖД Черногории в сравнении - верх совершенства уровня японских синкансэнов.

От вокзала пошли на южную окраину в крепость Розафа, через центр. На велосипеде с лестницей поперёк и ведром краски - да без проблем.

За фото этой милой птички на улице какой-то сидящий неподалеку персонаж пытался потребовать деньги.

Центральная площадь - Матери Терезы. Самая почитаемая албанка. Главный аэропорт страны носит ее имя. Хотя родилась в Скопье (тогда Османская империя, ныне Македония) и жила в Индии. Но сама себя считала албанкой, а это главное.

Памятники тут есть одобряемые (в порядке) и не одобряемые, их не сносят (дорого), но забрасывают. Типичный памятник ВМВ или революции, уже не понять. Для сравнения в экс-Югославии памятники ВМВ в порядке.

По легенде крепость строили три брата, и крепость рушилась при стройке, пока старец не посоветовал замуровать в стену жену одного из братьев, которая первой принесет обед. Старший и средний сказали жёнам, младший нет, её звали Розафа.

Но так у неё был младенец, она попросила оставить наружу один глаз, одну грудь, одну ладонь и ступню, чтобы видеть ребенка, кормить, гладить, качать колыбель. Так ее и замуровали. Восток...

Крепость пустая и, в отличие от Старого Бара ничего и не строят, поэтому вот вид на Свинцовую Мечеть. Действующая, муэдзин поёт, и старая - раньше не знали о токсичности свинца.

Крепость на слиянии рек Дрин (не путать с сербской Дриной) и Буна (Бояна по-сербски, та на которой пляж Ада Бояна). Дрин (слева) шире, но он впадает в Буну (на дальнем плане), Это как с Камой и Волгой.

В дальнем из трех контуров безопасности крепости приютились мини-музей и мини-кафе, вот и всё.

В крепости кроме Ирины встретили еще туристов из нашего хостела - уральцев Андрея и Марину, дальше пошли вместе.

Вид на Шкодер с его прямыми диагональными проспектами. Что за гора аля Фудзияма - не знаю. Хотел глянуть на OpenStreetMap, но албанцы отметили там каждую албанскую кочку, так что эта вершина потерялась в толпе гор.

Тут живут черепашки.

Штурман путешествия Полина указывает нам путь дальше...

...снова на Скадарское озеро, теперь с Албанской стороны. По красивому пешему мосту через Буну и дальше влево, где Буна впадает в озеро.

От крепости Розафа (холм вдали справа) идем через Бояну к Скадарскому озеру. На мосту ловят рыбку.

За мостом виднеется красивый приятный район с мечетью.

Вблизи приятный район оказался самыми стремными трущобами что я видел, с полуразрушенными, но жилыми домами и мутными персонажами...

..кучами мусора, детьми попрошайками, стаей злых бездомных калечных собак и т.д. Снимать толком не стали, хотелось поскорее свалить.

Вышли вдоль набережной Баяны по направлению к озеру. Точнее когда-то здесь была набережная, сейчас все разбито, заброшено, заболочено и заросло. Собачкам не мешает множиться то, что они все помечены меткой о стерилизации.

Вдоль дороги привлекательного мало, зато вдали пейзажи уровня фильмов "Властелин колец". Наша цель была дойти до интересного по карте полуострова у впадения Баяны в озеро.

Полуостров оказался заброшенной стройкой. Висят плакаты с проектом, мол тут будет музей, а весь берег до Шкодера (несколько км) сделают красивой набережной с пляжем. При нынешнем состоянии дел воплотить проект явно не светит.

Вот и озеро. Заболоченные берега, индийской худобы коровы щиплют малахольную травку. Рядом метеорологическая будка со знаком "Строительство финансировано республикой Италия".

Плавает строймусор. В общем в отличие от Вирпазара выйти на берег можно, но удовольствия это не доставит.

Внезапно посреди трэша и разрухи у места впадения Баяны в озеро - дизайнерский рыбный ресторан. Здесь пообедали. Дальше Андрей и Марина уехали в Тирану, а мы с Ириной пошли обратно в Шкодер.

Днём ранее, в автобусе из Черногории, Александр, албанец с которым я разговаривал, спросил меня что я знаю об Албании. Я сказал, что мало что, кроме прошлого, разве что это мусульманская страна (по Википедии 60% мусульман и 20% католиков). Он ответил, что мол это не так, и Албания 50 на 50 христианская (даже православная!) и мусульманская, и что мол это неважно, главное вера в единого Бога.
Меня тогда удивила и такая толерантность, и что Албания минимум на 50% христианская. Личные впечатления на местности это полностью подтвердили - христиан визуально не меньше, они более активные и истовые прихожане, да и церквей больше, и это даже вдали от морских портов с их прямой связью с Италией.

Велопарад. Жаль, не знали о нем, а то бы поучаствовали. Велосипедизм тут имеет и негативные причины: в 130-тысячном Шкодере нет городского общественного транспорта. Теоретически может и есть, но за два дня не видели НИ РАЗУ.

Площадь Демократии (ранее "5 Героев-Партизан"). Унылый модерн арт соответствует скучному названию. Центральный узел города, движение индийское, т.е. все едут и идут одновременно во все стороны. Светофоров в 4-м городе страны нет, и круговые перекрестки немного выручают.

Мечеть (или как здесь говорят: джамия) Парруцес, не уверен что правильно произношу, но албанский сложный. У входа - велопарковки для мужчин и женщин. Вне времени молитвы для женщин вход свободный и через главную дверь. Запрет на изображение людей привел к тому что люди собаку съели в каллиграфии.

Собаки живут на территории мечети Абу Бекр. Была разрушена, восстановлена в 1995 саудитами, иностранная помощь типична для Албании. На территории заброшен памятник ВМВ.

Франциский храм Святого Стефана. Народу битком. Молятся и поют сидя или стоя на коленях на специальных подставках. В службе участвуют женщины.

В 5 минутах ходьбы от предыдущего собора еще один гигантский - кафедральный собор города на площади Папы Иоанна Павла II. Здесь и по городу монахини пешком и на велосипедах, иногда даже по двое. Внутри народу уже не так много - служба только что закончилась...

...и прихожане отправились в крестный ход по городу. Впереди колоритные францисканцы, как в "Имени Розы". За ними монахини. За ними толпы и толпы горожан.