Утром понедельника и вторника поочередно отвёз в офис оба вела с багажом. И вечером вторника, не заходя домой, стартовали на восьмичасовом поезде с Казанского вокзала до города Сызрани. На Казанском вокзале с прошлогоднего путешествия для велосипедистов три новости: 2 хороших и 1 плохая.
Хорошая: число рамок досмотра сократили до 1 вместо 3.
Ещё хорошая: в отличие от Самары, сам вел не просвечивают и не требуют снять сидушку. Плохая: теперь требуют снять с вела багаж для досмотра, как и на вокзале Самары.

В купе поезда повезло с попутчиками, что бывает не всегда. Один попутчик был погружен в себя. А попутчица много расспрашивала о наших путешествиях, рассказывала о своих, и даже подвела к мысли как нам правильно ехать из Сызрани, возможно сейчас читает эти строки.

8:32 утра, сбор велов на вокзале Сызрань-1! Одного из трех (или четырех) вокзалов небольшого города (170 тысяч). Стратегическое место по 2 причинам: отсюда идут поезда 6 направлений (в Москву, Ульяновск, Тольятти, Самару, Саратов и Пензу) и здесь находится Александровский мост через Волгу, часть исторической трассы Транссиба.
Мост длиной 1,5 км построен в 1880, и был вторым по счету ж/д мост через Волгу (а можно сказать и первым, построенный 30 годами ранее находится в Твери, где Волга уже в 10 раз, несерьезно). Мост в 10 км от города, так что мы к нему не ездили, пока. Но быть может поедем.

Мы у здания вокзала (1874 год! ещё до постройки моста, так что первые 6 лет поезда через Волгу переправляли паромом). В 50 км отсюда нацпарк Самарская Лука и заповедник Жигулёвские горы, куда и направляемся. Многочисленные таксисты это считывают, и предлагают подвезти. Но мы на велах, всё будет правильно.

В Гражданскую войну в Сызрани пошумел чехословацкий легион . Так что Республика Чехия предлагала поставить перед вокзалом памятник легионерам, как в Екатеринбурге. Этого не разрешили, и памятник чехам поставили на кладбище. А перед вокзалом скульптуру "Родные просторы" работы Веры Исаевой. Просторы и правда: город-то на Волге.

Паровоз Л (Лебедянка), установлен в 2015. Рядом семафор (не путать со светофором). Оба ныне памятники. Действующих семафоров уж почти не осталось, разве что на линии Кувшиново - Селижарово.

Выехать с привокзальной площади можно только по эстакаде с реверсивным движением - со всех сторон площадь окружают железнодорожные пути. Реверсивное движение видели недавно в Дубне, но там туннель, а не эстакада.

Неподалеку другой вокзал: Сызрань-Город. Вывеска мелкая (в рамках нового фирстиля) РЖД, но там есть дублирование на латинице: Syzran-gorod. А раньше было Syzran-city - импортозамещение. Отсюда идут поезда на благословенный юг (Анапа, Адлер, Кисловодск, Астрахань). До открытия в Тольятти в 1996 железнодорожного вокзала тольяттинцам удобнее всего было ездить на юга именно от вокзала "Сызрань-город". Про другие сызранские вокзалы тоже есть у Зацаринного.

Сызрань вообще со всех сторон окружает железнодорожное всё. На местном рынке ряды раскрашены под пассажирский вагон, рядом универсам Железнодорожник. Это из торгового. А так вокруг туннели, мосты, эстакады, пути и т.д.

Как и на предыдущем снимке идёт товарняк из Саратова. По мосту через реку Сызранку в месте её впадения в Волгу (на горизонте). Слева стекляшка гостиницы Каскад. Вид со смотровой Сызранского Кремля. Что? Кремль в райцентре, ставшем городом в конце 18 века? Об этом следующей части.

Кремлей на Руси некогда было более сотни. Не всем из них одинаково повезло. Одни исчезли (как Тверской), другие сохранились в полном виде (как Новгородский Детинец или Тульский), от третьих остались только валы (Верейский). Сызранский относится к четвертым - частично сохранившимся. От стен и башен Кремля осталось только 1 из 5 башня, зато какая.
Спасская башня (27м). Остальные были деревянные и не сохранились. Изначально в башне были ворота. Позже церковь Спаса Нерукотворного. Сейчас также и музей Кремля. На башне изображен старый герб города. В нижней части бык, символ Сызрани. В верхней части герб губернии, в которой тогда находилась Сызрань - Симбирской. Сейчас Сызрань в Самарской области. Герб шикарный, жаль магнитов не купили. Справа памятник воеводе Григорию Козловскому.

Кремль основан воеводой на стрелке рек Сызранки и Крымзы в 1683 году по приказу юного Петра I (и брата его Ивана) для защиты торговых путей на восточном фронтире. Этот год считают и датой основания Сызрани. Городской статус Сызрань получила в 1796. Ныне кроме башни территория Кремля представляет из себя сквер площадью 1 гектар с церковью и несколькими памятниками.

Мемориал павшим в Великую Отечественную.
Война сюда не дошла, но здесь перечислены солдаты, погибшие в госпиталях города.

Памятник участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Через 100 метров Кремль и заканчивается набережной реки Сызранки. За рекой начинается бесконечный частный сектор, большая часть города одноэтажная, как Америка. На набережной две бетонных смотровых с граффити, и клумба с гигантскими буквами СЫЗРАНЬ из цветов, но её мы не увидели.

Спасская башня и Собор Рождества Христова в Кремле (1741), ранее кафедральный собор города.

В 3 минутах от кремля современный кафедральный собор города - собор Казанской иконы Божией Матери (1872). Построен по типовому проекту авторства Константина Тона. Рядом хлебозавод, приятно пахнет выпечкой.

Другой вид на Казанский собор от здания Пассажа. Вообще-то истинное лицо города не железная дорога, и не частный сектор, и не Кремль. А купеческие особняки и общественные здания в стиле модерн. Об этом в следующей части.

В дореволюционные времена Сызрань была уездным городом Симбирской губернии, но из всех уездных городов Империи крупнейшим. По сути Сызрань не сильно уступала Симбирску, Саратову, Нижнему, Самаре. И по архитектуре центральной улицы это видно. Центральная улица города исторически называется Большая. Хотя с 1917 официально зовется Советская, так была переименована 10 ноября 1917 на экстренном (!) совещании местных советов, видимо дел других на тот момент не было.

На Большой улице находится 90% архитектурных интересностей Сызрани - особняков, общественных зданий, и ближе к Кремлю магазинов. Большая стала застраиваться каменными домами во второй половине 19 века. А в 1906 в этой части города произошёл крупный пожар, в котором погибла добрая половина деревянной архитектуры. После этого на Большой улице разрешили строить только каменные строения. И начался строительный бум. Купцы наперебой бросились строить как можно больше роскошных зданий в модных тогда модерне и ар нуво. Многие здания Большой улицы не затерялись бы не только в Москве, но и в самом Петербурге. В общем "пожар способствовал ей много к украшенью".

Пройдемся по улице от дальнего конца к началу, к Кремлю. Снималось на ходу, да и редактировать некогда, так что не обессудьте за заваленный местами горизонт. И рекламы на зданиях многовато, но как писал в посте Димитровград, уж лучше живой бизнес, чем варламовщина.

Дом 82. Купца Энгельмана

Дом 66. Особняк миллионера Стерлядкина (1915). Автор неизвестен, возможно Шехтель, фон Вакано или местный архитекор Щербаков. Ныне тут ЗАГС. Лучший из московских, Грибоедовский, сильно уступает. Хотели бы здесь сочетаться узами брака?

Дом 47. Филиал Самарского государственного технического университета

Дом 41. Бывший Общественный Банк и ломбард, ныне городской суд. Построен в 1913, архитектор Щербаков.

Дом 27 на дальнем плане. Здание построено в 1870-е годы. В нем находилось Отделение Государственного банка России. Ныне также Банк России (но, увы, уже не той).

Дом 17. Гостиница "Европейские номера" Иванова. Ныне городская поликлиника.

Дома 11-15. Дальний с башенками дом 11 - гостиница Кураева с кондитерским магазином Протасова и аптекарским магазином Суйковского.
Вот не стеснялись люди прежнего времени называть бизнес своей фамилией без всяких мутных ООО "Вектор+". Дорожили репутацией.

Дом 12. Дом Саранцева с магазином на углу с переулком Берлинского (не путать с Белинским!). Комиссар же Берлинский интересен тем, что в честь него назвали одну из центральных улиц города, хотя о нем неизвестно ничего вообще. Материализовался из ниоткуда в Сызрани летом 1917, годик покомиссарил, расстрелян чехами в 1918, за что им спасибо. Всё. Вот из-за таких "Берлинских" от такой архитектуры мы пришли к архитектуре, которую не хочется показывать вообще никогда и никому.

Дом 5. Дом братьев Волгушевых. Ныне медицинский колледж и магазины. Ранее лучшая в городе гостиница Батум и лавки Казанского собора.

Дом 9. Дом Гусева с магазином метизов. Современная раскраска кажется немного кричащей, но стиль модерн в принципе и был создан эпатировать. В последние 2 года тут Додо-пиццерия. Тут и остановимся на обед.
Пиццерия внутри не менее шикарная, чем снаружи. Заправились пряным пуншем и молочно-манговым шейком в дорогу.

Выезжаем. Розовый слон в парке Гномик у театра Алексея Толстого.

У стеллы на пересечении с М-5 Урал мы надеемся что нам не надо ехать по автомагистрали, прощаемся с Сызранью и отправляемся в путь. Но вот куда? Это не было очевидно даже для нас.

Пересекаем федеральную трассу М-5 Урал. Был вариант проехать в Луку по ней, но решили более необычно и интересно. До Москвы 895, до Самары 175...

...а нам в Шигоны и далее до пристани Усолье и на теплоход до Тольятти.
Дорога живописная с перепадами до 70 метров.

Село Шигоны. Якобы 1480 год, как гласит стелла на въезде, а на самом деле на 300 лет позже. Село большое, 5000 человек, ехали 4 км через село.

Раньше здесь обитали ногайцы. И именно их поселение Ногайский Брод в 1480 году впервые упоминается в письменных источниках.

В XVI веке эта территория стала собственностью купцов Строгановых.
В XVII веке - промышленника Светешникова, Звенигородского монастыря Саввы Сторожевского (очень вкусные там плюшки!). В XVIII веке владельцами были первые люди России - князь Меньшиков, Бирон, граф Орлов.
Где-то на рубеже XVI и XVII веков и было основано село.
Сейчас это крупный сельхоз центр, столица района. В центре жизни несколько крупных магазинов-супермаркетов, пекарня, кафе и трактир, дом культуры, храм Архангела Михаила.

В селе два кафе. Выбрали то что с лучшей оценкой на Яндексе с названием Трактир. И не прогадали. Обед на двоих 102 рубля.

Мурановский бор. Редкий случай реликтового северного леса в Самарской области. Остался со времён ледникового периода.

В бору встретили тольяттинских коллег, едующих навстречу из Усолья, с теплохода. Некоторые с шариками в честь первомая.

На подъезде к Усолью пустая круговая развязка с другой дорогой. Хороший асфальт и низкий трафик, люблю такое.

Около 6 вечера мы въехали в село Усолье.
Такие же широкие улицы, чистота и милота как в Шигонах.

Место оказалось крайне интересным.

Село основано в XVI веке, а в XVII стало частью линии укрепления восточных границ, куда входила Самара, а затем и Сызрань.
Так же как и Шигоны, Усолье веками принадлежало видным деятелям страны.
Правители передаривали эти богатые солью, рыбой, черноземом земли своим приближенным и фаворитам.

Дольше всех Усольем владели графы Орловы. После того как род прервался, земли поделили побочные наследники. Но в конце концов в 1854 году один из них, Владимир Петрович Давыдов, собрал все воедино, став крупнейшим землевладельцам на Средней Волге. В придачу ему пожаловали титул графа и двойную фамилию Орлов-Давыдов.

При графе проводились радикальные реформы системы управления, взаимоотношений с крестьянами, животноводства и хлебопашества. Реформы привели к росту благосостояния и села и самого графа.

В 1955г. часть села и усадьбы было затоплено при строительстве ГЭС.
К сожалению, даже то, что осталось от усадьбы находится в состоянии "что мертво, умереть не может".

В не сильно лучшем состоянии многие общественные здания, построенные графами - больница, школа и т.д. Кстати гимназию в Усолье в XIX веке как-то посещал небезызвестный Илья Ульянов, инспектор гимназий. С приходом к власти его сына в родной Симбирской губернии стало всё разваливаться, да и не только в ней.

Хотя большевики деятельность графа оценили и, после национализации, на базе имения создали сельхоз техникум.

Лучше всего в селе чувствует себя храм в честь Святителя Николая Чудотворца.

Вот и пристань Усолье. По сравнению с этим пристань Студенец - центр жизни, не говоря про Камское Устье. Судов нет, здания нет, касс нет, работников и пассажиров нет. Но это всё не проблема. Проблема в том, что от бетонного причала до воды добрых 15-20 метров. Как же теплоход сюда причалит? Вечереет. Ночевать в Усолье в палатке не улыбается. Ночью обещали ноль и дождь, да и палатку поставить негде. До Тольятти, где планировалась ночёвка, 135 км по суше и 18 км по воде - можем видеть здания на той стороне водохранилища. Что же делать?
Позвонили на Тольяттинский речной вокзал, там сказали что теплоход в Усолье прибудет по расписанию в 19:20, а как уж он причаливает в Усолье, это его дело. Обнадеженные этим, и тем что наши коллеги из Тольятти на этот берег утром как-то приехали, стали ждать.

Поужинали и устроили фотосессию на песке.
С видом на Волжский Утес, на котором находится одноименный поселок.

В 18:30, за 40 минут до часа Х в стороне, где высотки Тольятти торчат как небоскребы Манхеттена, на воде появилась маленькая белая точка. На песок начали прибывать люди.
И тут мы окончательно выдохнули

Точка начала расти и превратилась в теплоход Ом-328. Или как тут все говорят Омик, даже официально. Тут и дачники с садоводами подтянулись на песок.

Омик уткнулся в песок и выбросил на песок трап. Поднялись, хотя с груженым велом оказалось нелегко.

Поехали! Проходим Волжский Утес. Утес не простой, а золотой в прямом смысле слова.
Одноименный санаторий был открыт 1976 году, в 2007 реконструирован для проведения саммита Россия-ЕС.
А теперь тут резиденция президента РФ. Пристань, зал переговоров, ветряк... Ещё одна резиденция президента про которую пишу за последний месяц, в прошлый раз был дом Севастьянова на Урале. А в июне увидим третью - в поселке Пионерский Калининградской области.

Разместили велы на носу Омика, сами в салоне, на палубе холодно!

Для велосипедистов: у Омика очень узкие палубы. Два человека с трудом разойдутся, а вел с багажом вообще не проедет, только на руках тащить. Это вышло нам боком, когда с носа переносили велы на нормальную пристань с посадкой с боковой палубы.

Пристань Автоград в Автозаводском районе Тольятти. После перспектив застрять в Усолье это выглядит как центр вселенной. Да и является.
Всего за день пройдено 87км: 6 км экскурсия по Сызрани, 70 км Сызрань - Усолье, 11 км по Тольятти от пристани до дома.