С охридского автовокзала едем в сторону Прилепа. В Македонии немало заводов в отличие от сельскохозяйственной Черногории (черногорцы гордятся экологически чистой экономикой). Заводы вокруг новые, с иголочки. Выехали из региона Jугозападен, въехали в Пелагониски регион.

Где-то на окраине города Битола. Это исторический город и 2-й по населению в стране, но в наши планы он не входил, так что город и не видели, кроме 5-минутной остановки на автовокзале на окраине. Так что этот шар это всё, что у нас есть из достопримечательностей Битолы, извините.

В Албании зданий автовокзалов нет, в Черногории маленькие и хорошие, в Македонии большие и хорошие - новые, современные (с USB-зарядками и т.д.). Но! Важно знать, что у всех городков Македонии ДВА автовокзала в разных концах города.

Вторые вокзалы старинные без всякой инфы и только местные знают, когда автобус. Используйте последние карты, на которых указан новый автовокзал. Пользуясь старой картой можно придти на старый и там надолго встрять. Я один раз так чуть не попал (не в Македонии, в Карловых Варах).

Пока автобус стоял на автовокзале снял соседний жд вокзал. Красивый, отреставрирован с помощью ЕС, но движение нечастое редкое, а в сторону Греции пути вообще разобраны. До Греции отсюда менее 15 км. Стоянка окончена, едем в Прилеп.

4-й по населению город страны находится в окружении гор (как наверное и все города тут). Под нынешним названием упомянут в 11 веке, а так корни уходят как всегда в глубокую древность Римской империи. Здесь умер болгарский Цар Самуил, тот самый что построил Самоилову Крепост в Охриде (якобы умер от разрыва сердца после поражения от византийцев, увидев как византийцы выкалывают его пленным воинам глаза).

Сейчас Прилеп известен как город солнца, самый солнечный на Балканах. А также как город табака (жаль, мы не курим и оценить не можем). В районе Варош находится неимоверное количество церквей и достопримечательностей, что твой Суздаль или Боровск, но этот район на окраине, куда мы так и не дошли.

В Прилепе мы остановились в гостевом доме Antika Guest House. Самая милая гостиница за всю поездку, крайне рекомендую если посетите Прилеп (или даже соседние Крушево или Битолу). При заезде угощают наливкой, но самое милое не поэтому :-).

Управляют домом отец и сын - Лупчо и Християн. Християн занимается гостями (предлагал экскурсию в Варош, но времени не было). Лупчо занимается домом - шикарная винтажная обстановка. На стене портрет дедушки - архитектора. Похож на Пуаро. Он и строил этот дом для своей семьи.

В 100 метрах от гостевого дома - здание в стиле модерн, его тоже построил тот самый дедушка-архитектор. Жаль, мы не здесь жили, но у нас тоже неплохо!

Речушка Прилепска. Типично для города в горной долине когда русло рассчитано на весенние паводки. Похожая картина в Карловых Варах с речкой Теплой и в Сараево с речкой Миляцкой, но то хотя бы реки, а тут ручеек.

Памятник Александра Македонскому на центральной площади Искусства (Плоштад На Уметноста). Вообще македонцы считают себя наследниками Александра, как бы против этого греки не протестовали, и смело об этом говорят. В провинции смело. В столице всё сложнее, но об этом позже.

Македонцы считают себя наследниками и Александра Великого и древних сербов. На другой стороне площади памятник сербскому королю Марко с гигантской булавой (в районе Варош руины его крепости - Марковы Кули) . Вообще тут много памятников (тогда мы не знали как много их может быть).

Собаки на месте. Политические граффити на месте. Охрид был ещё довольно спокойный в политическом плане, т.к. он типичный курортный туристический город. В обычных же городах вроде Прилепа политической агитации ещё на порядок больше. Интересны отверстия в здании - для вентиляции?

Офис партии ВМРО-ДПМНЕ, считается партией националистов. Партия наследует революционной организации ВМОРО из 19 века. На стороне партии президент Георге Иванов и большинство в парламенте, но это ничто в сравнении с РФ, премьер-министр Заев и социал-демократы имеют не меньший вес.

Уличные некрологи в Македонии не такие строгие в оформлении и единообразные, как в Боснии или Черногории. Более разнообразные и разукрашенные, как и в Албании.

Шахматы вообще и гигантские уличные в частности популярны на Балканах, см. например Сараево. На дальнем плане памятник...

...певцу Тоше Проески. Родился в Прилепе, а детство провёл в соседнем городке Крушево, куда мы и отправились после обеда.

Крушево - один из самых маленьких городов Македонии (5 тысяч жителей) и самый высокогорный город страны (1300 метров). Также это самый высокогорный населенный пункт, где я был.
Одной из целей посещения Крушева был музей Тодора (Тоше) Проески. Македонского певца, трагически погибшего в ДТП в 2007 году за 3 месяца до своего 27-летия, что как известно роковой возраст для знаменитых музыкантов и поэтов (Клуб 27).

Тоше родился в Прилепе, но детство провёл в Крушево, так что его музей именно здесь, и вообще здесь настоящий культ - памятники, центральная улица в его честь и т.д. Тоше исполнял как поп-песни, так и македонские народные.

В 2004 выступал от Македонии на Евровидении в Стамбуле, впрочем без особого успеха (в тот год выиграла украинская певица Руслана), так что любят его совсем не за это.

А за то, что его песни в 2000-х стали суперпопулярны практически во всех экс-югославских странах (Македония, Сербия и Черногория, Хорватия, Словения, Босния и Герцеговина, а ещё Турция) и это культурно объединило бывшую Югославию, что было очень кстати после десятилетия войн, взаимной вражды и ненависти (тихую Македонию югославские войны тоже не обошли стороной, но об этом в следующий раз). Также Тоше был известен своей благотворительностью и был послом доброй воли ЮНИСЕФ.
В день его гибели македонский парламент приостановил работу, а хоронили певца как героя под национальным флагом.

Крушево находится в 30 км на запад от Прилепа и в 500 метров выше Прилепа. Поднимаемся по серпантину, но особых видов нет. Вдоль почти всего серпантина растут деревья, которые загораживают вид. А там где вид есть смотреть не особо на что. Ну заводы какие-то.

Бьётся в тесной печурке огонь. На автостанции Крушева. Здесь кажется автостанция одна - городок маленький. Берём обратные билеты по приезду. В этот момент узнали, что музей Тоше Проески закрывается через 20 минут! А ведь он находится не в центре, где автостанция, а на окраине!

Бежим. Памятный знак Тоше на улице его имени - но радоваться рано, до музея ещё 1 км. И этот 1 км всё время вверх по лестнице! Потому и не на такси, дорога сильно в объезд. Мало того, чуть не запутали Гугл Карты, у них эта лестница обозначена как автодорога! Поэтому советую OSM.

Последняя лестница на подходе к музею. Рядом проводится какое-то мероприятие для детей из школы программистов. Вот они в синих футболках SAP (немецкое программное обеспечение для бухгалтерии), спросил знают ли про конкурирующую фирму 1С - не знают.

Вот и музей. Влетели за 10 минут до закрытия!
Внутри - три молодых сотрудника.
Они такие: О_о Мы уже почти закрылись!
Мы такие: Мы знаем! Но мы к вам тащились из самой России!
Они такие: Ну ок, давайте быстренько.
Милая девушка провела нам экскурсию, несмотря на лимит времени довольно подробную. Но фото изнутри не будет - снимать запрещено. Так что будут фото музея снаружи.

Спомен куча = дом-памятник. Не в смысле, что Тоше здесь жил (нет, жил в обычном доме родителей в Крушево), а в смысле что построено в его честь после смерти. Здание очень сложной формы, частично вкопано в землю. Проект музея получил престижную премию в, кажется, Барселоне.

Целиком музей можно снять разве что с коптера. С телефона целиком адекватно не снять, с любой точки будет только какой-то отдельный кусок.

Ландшафтный дизайн комплекса музея просто шикарный.

Вокруг море граффити. Сначала думал вандализм, а оказалось местная Стена Цоя... в смысле Стена Тоше.

Площадь у музея. Ретро авто (VW Жук) и собаки в кадре как всегда. Совсем окраина с деревенскими домами. И на этой окраине маленького городка сооружений мирового уровня архитектуры минимум 2. Что пожалуй больше, чем в Скопье, столице страны.

В рассказе о Македонии я много раз упоминал соседние страны (Грецию, Албанию, Сербию, Косово), кроме одной - Болгарии. А вообще-то эта страна для македонской истории самая важная. Почему?
- Уже говорил, что в македонском парламенте большинство имеет партия македонских националистов ВМРО-ДМПНЕ. Вторая часть названия это не особо интересное современное Демократическая Партия За Македонское Единство. А вот первая часть названия дана в честь исторической Внутренней Македонской Революционной Организации конца XIX - начала XX века, воевавшей против Османской Империи. Ну и какая идеология была у той старой ВМРО? По идее тоже македонский национализм? Неа, болгарский!
- Так как государства Македония до недавних дней не было, то и люди живущие здесь сто лет назад не считали себя македонцами, а считали в основном болгарами, реже албанцами или сербами и так далее. И слово Македонская в названии старой ВМРО было от названия местности, а не от народа. А сами участники называли себя болгарами, в уставе было "в ВМРО может вступить каждый болгарин" и целью было освобождение от осман и присоединение к Болгарии. А македонская идентичность появилась позже, уже в XX веке.
- По сей день нынешние македонцы говорят на языке идентичном болгарскому, и алфавит македонский идентичен болгарскому. А в нынешней Болгарии считают, что никаких македонцев и нет, это просто болгары. Но среди самих македонцев интереса к Болгарии я не заметил, хотя мы не были на востоке страны, граничащем с Болгарией. Хотя многие македонцы делают второй паспорт - болгарский, но не по любви, а чтобы иметь право въезда и работы в Шенгенской зоне: "кушать люблю, а так нет".
- Причем тут вообще Крушево? В 1903, когда Македония была под властью Османской Империи, ВМРО подняла восстание. Удалось взять несколько городов и была провозглашена Крушевская Республика со столицей в Крушево. Республика продержалась всего 10 дней и была подавлена османами, но память о ней тут живёт. Той освободительной борьбе и посвящен местный музейный комплекс.
- Название комплекса - Илинден. То бишь Ильин День. В этот день (20 июля по старому стилю, 2 августа по новому) была провозглашена Крушевская Республика. Это революционное название стало нарицательным, в честь Илиндена или Илинденского Восстания тут называют всё.
- В целом это картина сильно упрощенная, так ВМРО носила и другие названия, например, ВМОРО и т.д. И в организации появились свои меньшевики, считавшие целью уже не присоединение к Болгарии, а независимость от Македонии. Но это уже не для трэвелога.

Вход в музейный комплекс Илинден. 3 звена цепи символизируют 3 самых тяжелых десятилетия османской оккупации. Разомкнутое звено символизирует освобождение. При входе одинокий сотрудник предлагал экскурсию с заходом внутрь главного сооружения, мы отказались, и пожалели.

Гробница - памятник погибшим за свободу.
Возможно колумбарий. На каждом кружке имена людей или названия организаций. Авторы всего комплекса - супруги Грабулоски. Скульптор Йордан и архитекторша Искра. 1974 год.

Стена символизирует искусство. А слева жемчужина Илиндена - Македониум. Вообще в Крушево ехали за другим, и Македониум увидели случайно. Такое со мной редкость, т.к. перед поездками тщательно изучаю карты, но всё же бывает, как с Пирамидой Голода на Селигере.

Македониум, великий и ужасный. Похоже в каждой балканской республике в 70-х построили модернистский социалистический памятник высоко в горах. Македония - Илинден, Болгария - Бузлуджа (там ещё не был), Черногория - мавзолей Негуша.

Ко входу идёт пешеходная эстакада, как в московском планетарии (где были неделю спустя, советую). В центре дверь - желтая табличка на уровне глаз. Официально музей до 18, но в 16-30 рабочего дня уже двери закрыты и никого. Метнулись обратно за сотрудником, но того и след простыл.

Македониум внутри, вид сквозь створки дверей. Витражи как в костёле, мемориал Николы Карева (руководитель Илинденского восстания), флаг Крушевской республики(её флаг и герб и ныне являются флагом и гербом города Крушево). Многое внутри не увидено, зато есть повод вернуться!

Выходим из комплекса. Напротив полуразрушенная фабрика Илинденка.

Возвращаемся в центр на автостанцию, обходя стаи собак.

Крушево город вертикальный и лестницы называются улицами, всё как в Херцеге-Новем. Эта лестница - улица Тоше Проески. Как и в Охриде с Прилепом, везде политические граффити - партии и их номер в избирательном бюллетене.

Много зданий с сушащимися перцами. Может и традиция какая - видел такое даже на двери ремонтируемой квартиры в подъезде нашего хостела в Охриде. Интересный логотип. "B.J.", 1958 год. Знак похож на какую-нибудь жд-эмблему, но ближайшая железная дорога в 30 км в Прилепе.

Центр, плоштад Илинден 1903, церковь Николаj Чудотворец. Прямо снять сложно - в маленьком городе и пространства маленькие, далеко не отойти. Дальше сели на авобус в Прилеп. В 16:45 - и это последний (!), видимо чтобы в темноте по серпантину не ездить, в горах темнеет рано.

Гостевой дом Antika Guest House - самый лучший и дружелюбный за всю поездку. Пример номера (мы правда жили в другом, но похожем). Все вещи винтажные, включая кровать эпохи и производства Австро-Венгерской империи. Всё в отличном состоянии, восстановлено руками хозяина Лупчо.

Я сам безрукий (прибедняется, прим. жены) и поэтому предпочитаю иметь дома минимум вещей. Но очень уважаю людей с золотыми руками, которые постоянно что-то мастерят (у меня родители такие), восстанавливают и украшают дом прикольными вещами типа этого светильника из старого утюга в гостевом доме.

Завтрак во дворе. Тут тоже винтаж. Пользуясь случаем дам ссылку на сайт гостевого дома: https://antikaguesthouse.com

На этом мы попрощались с хозяевами дома и отправились в город. На фото Лупчо, хозяин по дому. А его сын Християн на фото не попал, т.к. уехал по делам, наверное очередных гостей встречать.

На берегу реки Прилепски. Колокольня православного (!) собора Свети Преображение. Весьма модернистски.

Центр. Османское наследие: башня Сахат-Кула (часовая башня), ныне с крестом. И Чарши Джамия (Городская Мечеть), разрушена в 2001. Почему? В Македонии не было такой войны, как в Боснии, Хорватии, Сербии (Косово). Но конфликт был (их избежала только 1 республика СФРЮ - Черногория).

Остатки мечети. В конце 90-х в соседнем Косово, тогда ещё сербском, началась война албанцев и сербов. В Македонию побежали албанские беженцы. А албанцев и так было процентов 20-25. В 2001 году на севере Македонии была попытка устроить косовский сценарий, начались боевые действия.
В один день 2001 года 10 македонских военных (из Прилепа) были убиты на севере страны. В Прилепе в ответ сожгли мечеть и албанские кафе. Заступиться было некому, Прилеп на редкость для Балкан моноэтничный город. Конфликт 2001 был остановлен подписанием Охридского соглашения.

С тех пор конфликт заморожен. Сейчас не все так плохо, на местном рынке стоит ящик для сбора средств на восстановление мечети. Рынок имени античного македонского царя, отца Александра Македонского. В честь сына называть тут стесняются из-за претензий Греции, а в честь отца норм.

Тут же на рынке купили огромную гроздь винограда за 30 руб.

Здесь же на рынке Филиппа II зашёл побриться в берберски салон Зорана. Люблю ходить в парикмахерские в дальних поездках: Киев, Харьков, Мармарис, Сараево, Прилеп...
Upd2019: Анталия
Вот теперь можно и ехать в столицу Македонии - Скопье.

Вокзал Прилепа. Такая же красивая архитектура, как и на конечной станции Битола. И также ремонт профинансирован ЕС. Внутри всё вылизано и есть даже туалет для инвалидов. В Черногории и Албании вокзалы давно без ремонта.

Народ ждёт на путях, пассажирские поезда 3 раза в день, причем один в 4 утра, а в нормальное время дважды в день. На албанской периферии ещё реже, на черногорской чаще, но там всего 2 линии.

Пришла из Битолы 3-вагонная мотриса современного вида, наверное немцы делали. Электрификации на линии Битола - Прилеп -Велес нет, как и во всей Албании, где ходят 3-вагонные мотрисы, но убитые. В Черногории на линии в Бар есть электрификация, ходят подубитые рижские электрички.

Салон низкопольный, точнее переменной высоты, что видно на фото.. Внутри ещё круче чем снаружи, а-ля Ласточка. Ходит контролёр, проверяет билеты. Черногорские рижские эльки внутри получше, чем снаружи, но конечно не так как тут. Про албанские без света в салоне и так понятно.

Все станции по дороге имеют прикольные названия и их можно поделить на несколько условных классов. Первый: станции в городах - красивые свеже отремонтированные вокзалы в точно таком же стиле, как в Прилепе и Битоле. Только чуть короче галерея.

Второй класс в городках поменьше или посёлках. Сами вокзалы поменьше и без свежего ремонта, но всё равно мило. Тут название вообще немыслимо откуда такое. В Черногории большинство вокзалов похожи, только в более брутально-бетонном стиле без черепицы и прочих милых деталей.

Третий класс. Какие-то избушки в чистом поле. Но название уместное. Это ещё более-менее, четвертый класс я даже публиковать не хочу,, смотреть не на что, всё заросло и развалилось. Эти классы уже уровень Албании.

Пригород Скопье - железнодорожный узел Велес. Здесь мы выехали на магистральную линию Скопье - Велес - Гевгелия с электрификацией. Стоянка 4 минуты, можно выйти и снять наш поезд.

Вокзал Скопье на эстакаде. Фасада нет, просто эстакада. 6 путей, платформ и даже дебаркадеров, что в России редкость. Прибывают поезда 5 направлений. В основном такие же мотрисы как наша. А на Куманово у сербской границы идёт тот красный ПДС, хотя ехать меньше часа.

В албанские районы Македонии (Тетово) идёт нечто убитое. По главному вокзалу страны интенсивность выше, чем в Подгорице, с Дурресом смешно сравнить, Сараево похоже. Были поезда в Белград и Салоники (Солун по-местному), но отменили. В 3-м мире поезда через границу исчезают.