Путешествия
Западная Турция
28.09-13.10.2019
Ускюдар
Второй день в Стамбуле мы посвятили изучению азиатской части. Начали с района Ускюдар.
Район вырос из греческого городка Хрисополь, был одним из форпостов османов со времен второго султана династии - Орхана Гази. Сейчас район славится своей набережной, холмами и мечетями.
Мечеть Шемси Ахмеда-паши построена Мимаром Синаном для великого визиря при Сулеймане I.
Фонтан Ахмеда III. Султан был в некотором роде просветителем - пытался развивать страну, изучал опыт Франции; при нем вышла в свет первая печатная книга на османском языке; вел войны с переменным успехом - отнял Азов у Петра I, но потерял северную Сербию (Воеводина). Из-за коррупции и неудач в Закавказье случилось восстание народа и янычар. Султан был свергнут.
Одна из самых знаменитых мечетей района - мечеть Михримах-султан. Комплекс был возведен по проекту Мимара Синана по указу собственно Михримах-султан - дочери Сулеймана I и его хасеки Хюррем-султан, жены великого визиря Рустема-паши.

Любимая дочь султана была одной из самых влиятельных женщин в империи. После смерти матери она стала управлять гаремом Сулеймана I, а после его смерти - гаремом брата султана Селима II. Именно она вырастила и подарила своему племяннику, будущему султану Мураду III наложницу, ставшую впоследствии султаном в юбке - Сафие-султан. После его воцарения, Михримах переселилась в Старый дворец, где и доживала свои дни в тишине и покое.
Девичья башня
Девичья башня - один из главных символов Стамбула.

Нет точных данных, когда она появилась. Некоторые считают, что при греках, некоторые - что при византийцах. Точно одно - во время завоевания Константинополя Мехмедом Фатихом она уже существовала. Османы использовали ее как маяк, тюрьму, лазарет, место дислокации сборщиков дани с кораблей. Нынешний вид она приобрела в 1832 году после капитального ремонта.
Девичья башня
Режим работы:
Ежедневно с 09:00 до 19:00

Стоимость билетов:
30 лир
На башню можно попасть на пароме с пристани Кабаташ на европейской стороне или с пристани Саладжак в районе Ускюдар . Мы выбрали второй.
Точного расписания нет, катера от киоска с билетами отправляются каждые 5-10 минут.

Мы попали в толпу местных школьников.
Маяком теперь служит современное сооружение.
На первом этаже башни сувенирная лавка и ресторан.
Узкая лестница ведет на смотровую площадку. Помимо смотровой есть три этажа-площадки, которые знакомят посетителей с легендами о башне
Легенда о Леандре и Геро. Она была жрицей Афродиты и жила в башне, он жил в городе. Каждую ночь Геро зажигала огонь, а Леандр переплывал Босфор. Но однажды огонь погас, юноша сбился с пути и утонул. Геро от печали бросилась в море.
Византийский аналог "Спящей красавицы". Императору предсказали смерть дочери в 18 лет и он запер ее в башне. На совершеннолетие послал девушке корзину фруктов, оттуда выползла змея и понятно чем кончилось.
Самая интересная, на мой взгляд, легенда о Баттале Гази. Это был полумифический османский военачальник, живший предположительно в VII веке н.э.

После одного из походов на Константинополь Гази расквартировал своих солдат в Ускюдаре, так как был влюблен в дочку то ли мэра, то ли императора (вероятно Лев III). Через какое-то время он отправился в Дамаск, а по возвращении обнаружил, что девушку спрятали в башне посреди Босфора. Парень он был не промах, поэтому украл и даму, и сокровища, которые ее отец спрятал зачем-то там же. Эта легенда считается иллюстрацией турецкой поговорки, которую можно перевести как "Тот кто скачет на лошади, уже пересек Ускюдар". Или по-нашему "Поздно пить Боржоми, когда почки отвалились".
Со смотровой площадки открывается лучший вид на город.
Возвращаемся на большую землю.
Вдоль Босфора
Все, кто бывал в Стамбуле, знают про паромы как часть транспортной инфраструктуры. Но не все знают, что они ходят не только поперек, но и вдоль пролива. Этим мы и решили воспользоваться.
Проплываем районы вдоль Босфора на азиатской стороне - одни из самых фешенебельных в городе.
Обе части соединяются не только паромами и новыми авто- и метротуннелями, но и мостами.
Босфорский мост был построен в 1970 году. Проезд по мосту платный, но только по направлению из Европы. Когда-то по нему можно было перейти и пешком, но из-за частых самоубийств проход закрыли.
Мост Султана Мехмеда Фатиха (1985 год), так же платный. С левой стороны видны развалины крепости Румелихисар, а вдалеке посередине - третий мост Султана Селима Явуза, открытый пару лет назад. Он находится почти у Черного моря.
Причаливаем к пристани Бейлербей. Очень живописное место!
Котик согласен ^_^
Дворец Бейлербей
21 падишах, от Сулеймана I до Абдул-Меджида I, жил и управлял страной из дворца Топкапы. Абдул-Меджид хотел, чтоб все было "как в лучших домах Парижу" и построил себе новую резиденцию в стиле барокко. Его брат и преемник султан Абдул-Азиз решил не отставать и тоже построил дворец, ставший летней резиденцией монаршей семьи и гостевым домиком для высокопоставленных иностранцев.

Сюда, во дворец Бейлербей, мы и добрались.
Дворец Бейлербей
Режим работы:
С 1 ноября по 31 марта: с 9:00 по 16:30
С 1 апреля по 31 октября: с 9:00 по 17:00

Стоимость билетов:
Дворец - 20 лир
Желтый павильон - 20 лир
Внутрь пускают только с сопровождающим и запрещают фотографировать, так что вместо богатых интерьеров будут фото дворцового парка. Который впрочем тоже весьма мил.
Вдоль пролива построена высокая стена. Прямо как в Подмосковных дачах.
За зарослями бамбука и розовой стеной, находится вторая часть парка, чуть выше первой. Это даже не стена, а целый подземный туннель, соединяющий дворец с парком. Остался он еще от предыдущего здания, построенного отцом султана Абдул-Азиза Махмудом II. Туннель, как и часть дворца был на реставрации.
Султан был большой любитель животных, особенно львов, поэтому в саду много соответствующих скульптур.
В саду обитает и живая живность.
Made on
Tilda